FAQ – Réponses simples aux questions importantes

Ce qu’il faut faire

• Choisir un endroit calme, stable et accessible toute l’année.
• Placer les ruches sur un support solide, hors de l’humidité du sol.
• Privilégier une exposition au soleil du matin, avec un peu d’ombre possible lors des fortes chaleurs.
• Protéger les colonies des vents dominants.
• Éviter les fonds froids, les zones très humides, les couloirs de vent et les emplacements où l’eau stagne.
• Orienter les trous de vol de manière à ce que les abeilles ne traversent pas directement un chemin, une terrasse, une entrée de maison ou une zone fréquentée.
• Garder une distance suffisante avec les habitations, les routes, les chemins publics, les écoles, les places de jeu et les zones où passent régulièrement des personnes ou des animaux.
• Prévoir un couloir de vol qui monte rapidement, par exemple grâce à une haie, une palissade ou un obstacle doux placé devant les ruches.
• Vérifier la disponibilité de ressources mellifères et pollinifères dans l’environnement.
• Prévoir une source d’eau fiable à proximité, surtout avant les périodes chaudes.
• Éviter de placer trop de colonies au même endroit, surtout dans une zone pauvre en ressources.
• Organiser le rucher pour limiter la dérive : ne pas aligner toutes les ruches de manière trop uniforme, varier les repères visuels et laisser si possible un peu d’espace entre les colonies.
• Vérifier les règles locales avant l’installation, surtout en zone agricole, en forêt, près d’une route ou sur un terrain qui ne vous appartient pas.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si les abeilles dérangent les voisins, il faut d’abord chercher à corriger le couloir de vol : déplacer légèrement les ruches, ajouter une haie ou une palissade, orienter les trous de vol autrement, ou réduire le nombre de colonies. Il vaut mieux intervenir tôt que laisser le conflit s’installer.

Si le rucher est humide, froid ou difficile d’accès, les visites deviennent plus compliquées et les colonies peuvent se développer moins bien. Dans ce cas, un déplacement vers un emplacement plus sec, plus lumineux et plus pratique peut être préférable.

Si l’on n’est pas sûr des règles applicables, il faut se renseigner avant l’installation auprès de la commune, du canton, de l’inspecteur des ruchers ou de l’association apicole locale. Une installation techniquement bonne peut malgré tout poser problème si elle ne respecte pas les règles locales ou le voisinage.

À éviter

• Installer les ruches uniquement là où il reste de la place, sans observer l’environnement.
• Placer les trous de vol vers un chemin, une terrasse, une porte d’entrée ou une zone de passage.
• Installer des ruches dans un endroit froid, humide ou exposé au vent.
• Poser les ruches directement au sol.
• Mettre trop de colonies sur un petit emplacement.
• Créer un rucher difficile d’accès avec du matériel lourd.
• Oublier l’eau, puis laisser les abeilles choisir la piscine ou l’abreuvoir du voisin.
• Installer des ruches sans accord du propriétaire.
• Supposer que les règles sont identiques dans toutes les communes ou tous les cantons.
• Déplacer des colonies sans tenir compte des obligations d’annonce ou de la situation sanitaire.

À retenir

Un bon emplacement de rucher doit convenir aux abeilles, à l’apiculteur et au voisinage. Le meilleur site n’est pas seulement riche en fleurs : il est sec, calme, accessible, bien orienté, légalement clair et organisé de manière à limiter les nuisances, la dérive et les problèmes sanitaires.

Voir aussi

• Aide-mémoire : 4.9 Choix de l’emplacement
• Installer son rucher
• Installation et visite de la ruche
• Installer des ruches en Suisse : statut, obligations et autorisations
• Quelle eau pour nos abeilles ?

Ce qu’il faut faire

• Avant d’ouvrir, observer le trou de vol et, si possible, les déchets sur le fond varroa : cela donne déjà des indications sur l’activité, la position de la grappe, les réserves et d’éventuels problèmes.
• Choisir une journée douce, calme et si possible ensoleillée.
• Préparer le matériel avant d’ouvrir : enfumoir, lève-cadre, cadres de réserve si besoin, registre de colonie.
• Ouvrir brièvement et travailler de manière ciblée.
• Vérifier d’abord les réserves de nourriture.
• Contrôler la présence d’une reine en ponte : œufs frais, jeune couvain ou couvain régulier.
• Observer la force de la colonie : nombre de cadres occupés, cohésion du nid à couvain, activité générale.
• Adapter l’espace seulement si nécessaire : ne pas agrandir trop vite une colonie faible.
• Surveiller les signes anormaux : odeur suspecte, couvain lacunaire, mortalité inhabituelle, traces de maladie.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si le temps reste froid ou instable, ne forcez pas la visite complète. Continuez à observer au trou de vol, vérifiez le poids de la ruche, assurez les réserves si nécessaire et attendez une vraie fenêtre météo. En cas d’odeur suspecte, de couvain très anormal ou de doute sur une maladie à déclaration obligatoire, refermez la ruche et contactez l’inspecteur des ruchers avant d’intervenir davantage.

À éviter

• Ouvrir par curiosité dès les premiers vols de février.
• Faire une visite complète par temps froid, humide ou venteux.
• Chercher longuement la reine si des œufs frais ou du jeune couvain confirment sa présence.
• Agrandir trop tôt une colonie faible.
• Stimuler fortement au sirop si les réserves sont suffisantes et que la météo reste incertaine.

À retenir

La première visite de printemps ne se décide pas à une date fixe : elle se fait quand la colonie redémarre et que la météo permet d’ouvrir sans refroidir le couvain.

Voir aussi

• Dix conseils pour bien visiter une ruche
• Aide-mémoire : 4.8.1 Observation au trou de vol
• Interpréter les tiroirs

Ce qu’il faut faire

• Observer quelques minutes, sans se placer dans l’axe de vol.
• Comparer les colonies entre elles : une ruche très différente des autres mérite plus d’attention.
• Regarder l’intensité du va-et-vient : une activité régulière par beau temps est généralement bon signe.
• Observer la rentrée de pollen : elle indique souvent qu’il y a du couvain à nourrir, mais ne prouve pas à elle seule que tout va bien.
• Tôt le matin, regarder la planche d’envol : un peu de condensation peut indiquer que la colonie chauffe du couvain. C’est un indice utile, pas une preuve certaine.
• Repérer les vols d’orientation : de jeunes abeilles volent devant la ruche, souvent en arcs ou en petits cercles. Ils s’observent surtout l’après-midi, par beau temps.
• Observer les gardiennes : une défense calme et organisée est normale ; une agitation forte ou des combats peuvent signaler un problème.
• Regarder les abeilles mortes devant la ruche : quelques abeilles mortes sont normales, surtout après une période froide ou humide. Une mortalité importante, des abeilles rampantes, tremblantes ou aux ailes déformées demandent une vérification.
• Utiliser cette observation pour préparer une éventuelle visite : ouvrir seulement si la météo le permet et si une vraie question doit être vérifiée.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si une colonie vole beaucoup moins que les autres par bonne météo, ne concluez pas trop vite. Vérifiez d’abord le contexte : température, orientation de la ruche, force connue de la colonie, réserves, saison et moment de la journée.

Si vous voyez des combats, une activité très nerveuse, des abeilles qui entrent sur les côtés ou des débris de cire devant la ruche, pensez au pillage. Réduisez le trou de vol et évitez toute manipulation qui diffuse une odeur de miel ou de sirop.

Si de nombreuses abeilles rampent, tremblent, présentent des ailes déformées ou meurent devant la ruche, contrôlez plus précisément l’état de la colonie et la situation varroa dès que possible. En cas de signes suspects de maladie du couvain, ne déplacez pas de cadres vers d’autres colonies et demandez conseil à une personne compétente ou à l’inspecteur des ruchers.

À éviter

• Ouvrir une ruche uniquement par curiosité alors que l’observation extérieure suffit.
• Interpréter un seul signe isolé comme une certitude.
• Comparer deux ruches à des moments ou dans des conditions météo différentes.
• Se placer devant le trou de vol et gêner les abeilles.
• Ignorer une colonie qui se comporte très différemment des autres.
• Confondre vol d’orientation normal et pillage : le vol d’orientation est généralement calme et localisé devant la ruche ; le pillage est plus désordonné, nerveux, avec des combats possibles.
• Confondre quelques abeilles mortes avec un problème grave : c’est l’accumulation, la répétition ou l’association avec d’autres signes anormaux qui doit alerter.

À retenir

Le trou de vol est le premier tableau de bord de la colonie. Il ne remplace pas une visite lorsque celle-ci est nécessaire, mais il permet souvent d’ouvrir moins souvent, plus vite et avec un objectif clair.

Voir aussi

• Aide-mémoire : 4.8.1 Observation au trou de vol
• Observations au trou de vol
• Aide-mémoire : 4.8.2 Contrôle des déchets
• Aide-mémoire : 4.8.3 Pillage

Ce qu’il faut faire

• Placer un fond varroa ou un tiroir propre sous la ruche pendant quelques jours, puis l’observer calmement.
• Regarder d’abord la répartition des déchets : des bandes sous certaines ruelles indiquent souvent où se trouve la colonie et quelles zones sont occupées.
• Observer la nature des déchets : miettes de cire, opercules, restes de pollen, traces de candi, petits morceaux foncés, abeilles mortes ou varroas.
• Relier les observations à la saison : un tiroir en plein hiver ne se lit pas comme un tiroir en avril ou en août.
• Comparer avec l’observation au trou de vol : une colonie active dehors et des déchets cohérents dessous donnent une image plus fiable.
• Pour le varroa, compter les chutes naturelles sur une durée définie, avec un plateau propre. Si des fourmis emportent les varroas, le comptage peut être faussé.
• Noter les observations dans la fiche de colonie, surtout si elles concernent la position de la grappe, la chute de varroas, une mortalité anormale ou une suspicion de problème.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si le fond varroa montre très peu de déchets, cela peut simplement indiquer une faible activité ou une colonie regroupée ailleurs. Mais si la colonie vole peu, semble légère ou se distingue fortement des autres, il faut vérifier plus précisément dès que la météo le permet.

Si les déchets sont très humides, moisis ou accompagnés de traces suspectes, contrôler l’aération, l’état du matériel et la force de la colonie.

Si vous trouvez des excréments de rongeurs, des débris inhabituels ou des morceaux de rayons rongés, vérifier la protection contre les souris ou autres intrus.

Si la chute naturelle de varroas paraît élevée, ne pas se contenter d’une impression. Faire un comptage propre sur une durée adaptée et décider ensuite selon le concept varroa et la saison.

Si vous observez beaucoup d’abeilles mortes, des larves, des restes de couvain ou des signes anormaux répétés, commencez par observer aussi le trou de vol. Cette observation extérieure aide souvent à décider si une ouverture est nécessaire, urgente ou au contraire à éviter.

Si un signe vraiment inhabituel se confirme, une ouverture ciblée de la ruche peut être justifiée selon la saison et la météo. L’objectif n’est pas de faire une longue visite, mais de vérifier un point précis : réserves, position de la grappe, état du couvain, mortalité ou présence d’intrus. Si les conditions ne permettent pas d’ouvrir, ou si l’interprétation reste incertaine, il vaut mieux demander conseil à une personne expérimentée avant d’intervenir.

En cas de doute sanitaire sérieux, notamment devant un couvain suspect, une odeur anormale ou une mortalité importante, ne déplacez pas de cadres vers d’autres colonies et demandez conseil avant d’intervenir davantage.

À éviter

• Tirer une conclusion définitive à partir d’un seul tiroir observé une seule fois.
• Interpréter les déchets sans tenir compte de la saison, de la météo et de la force connue de la colonie.
• Confondre « présence de varroas » et « niveau d’infestation » : quelques varroas tombés naturellement ne suffisent pas à eux seuls pour décider d’un traitement.
• Faire un comptage varroa sur un fond sale, déplacé par le vent, accessible aux fourmis ou laissé trop longtemps sans méthode claire.
• Ouvrir une colonie en hiver uniquement parce qu’un détail du fond varroa intrigue.
• Laisser un problème évident sans suite : forte mortalité, humidité excessive, traces de rongeurs ou chute varroa préoccupante.

À retenir

Le fond varroa permet de lire une partie de la vie de la colonie sans ouvrir la ruche. Il aide à décider quoi vérifier, mais il doit toujours être interprété avec la saison, l’observation au trou de vol et l’état général de la colonie.

Voir aussi

• Aide-mémoire : 4.8.2 Contrôle des déchets
• Les secrets passionnants de la lecture des déchets
• Interpréter les tiroirs
• Aide-mémoire : 1.5.1 Mesure de la chute naturelle du varroa

Ce qu’il faut faire

• Observer souvent de l’extérieur : trou de vol, planche d’envol, activité, rentrée de pollen, poids approximatif de la ruche et déchets sur le fond varroa.
• N’ouvrir que si une question précise doit être vérifiée : réserves, couvain, place disponible, état sanitaire, présence d’une reine en ponte, risque d’essaimage ou besoin d’intervention.
• Choisir une météo favorable : temps calme, sec, si possible ensoleillé, autour de 14–15 °C ou plus. Plus la colonie est faible ou plus il y a de couvain, plus il faut être prudent.
• Au printemps, suivre les colonies de près, mais sans ouvrir inutilement : développement du couvain, réserves, place disponible, état général.
• Pendant la période d’essaimage, contrôler les colonies fortes environ une fois par semaine si la météo le permet. C’est la période où une visite régulière est la plus importante.
• En période de miellée, vérifier que le volume disponible suffit : hausse occupée, besoin éventuel d’une hausse supplémentaire, absence de blocage du nid à couvain.
• Après la récolte, concentrer les contrôles sur les priorités de fin de saison : niveau varroa, traitement si nécessaire, réserves, nourrissement et force des colonies.
• En automne, faire les derniers contrôles utiles avant l’hivernage, puis éviter les ouvertures inutiles.
• En hiver, ne pas faire de visite complète. Contrôler surtout de l’extérieur : poids, activité lors des journées douces, mortalité devant la ruche, fond varroa.
• Préparer chaque visite avant d’ouvrir : matériel prêt, objectif clair, gestes rapides, observations notées dans la fiche de colonie.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si une colonie se comporte différemment des autres, commencez par observer le trou de vol et le fond varroa. Ces indices permettent souvent de décider si une ouverture est nécessaire.

Si la météo est froide, venteuse ou humide, ne forcez pas une visite complète. Attendez une fenêtre plus favorable, sauf urgence réelle comme un risque de famine ou une suspicion sanitaire sérieuse.

Si une colonie semble faible, légère, agressive, sans activité normale ou avec une mortalité inhabituelle, une ouverture ciblée peut être justifiée selon la saison et la météo. L’objectif est alors de vérifier un point précis, pas de faire une longue visite.

Si vous n’êtes pas sûr de ce que vous voyez, mieux vaut demander l’avis d’une personne expérimentée avant d’intervenir trop fortement.

À éviter

• Ouvrir une ruche uniquement par curiosité, quelle que soit la saison.
• Ouvrir toutes les ruches à chaque passage au rucher.
• Faire des visites longues sans objectif clair.
• Ouvrir par mauvais temps, surtout si du couvain risque d’être refroidi.
• Attendre trop longtemps au printemps pendant la période d’essaimage.
• Multiplier les visites en été au point de perturber les colonies et d’augmenter le risque de pillage.
• En hiver, ouvrir pour vérifier ce qui peut être observé de l’extérieur.
• Ne pas noter les observations : sans suivi écrit, il devient difficile de comprendre l’évolution d’une colonie.

À retenir

Le bon rythme n’est pas un nombre fixe de visites. Le principe est simple : observer souvent, ouvrir seulement si nécessaire, avec une météo favorable et un objectif précis. Au printemps, surtout en période d’essaimage, les contrôles doivent être plus réguliers ; en hiver, ils se font presque toujours de l’extérieur.

Voir aussi

• Dix conseils pour bien visiter une ruche
• Bonnes pratiques pour visiter une colonie
• Les visites : Points d'attention
• Le sommeil des abeilles (Apis mellifera)
• Cascade infernale : Chronique d’une mort annoncée

Ce qu’il faut faire

• Observer d’abord la force réelle de la colonie : nombre de cadres couverts d’abeilles, couvain, réserves, activité et saison.
• Se demander si l’espace est réellement occupé, défendu et utilisé par les abeilles.
• Retirer les cadres vides, vieux, humides, moisis ou durablement non occupés.
• Ne pas retirer des cadres de nourriture utiles simplement pour réduire le volume.
• Garder les réserves proches et accessibles, surtout avant l’hivernage.
• Utiliser une partition si elle aide à organiser un volume trop grand pour la colonie.
• Ne pas confondre partition et isolation : une partition latérale ordinaire n’est pas forcément une paroi thermique efficace.
• Soigner d’abord le haut de la ruche : toit étanche, couvre-cadres bien ajusté, pas de vide inutile au-dessus des cadres, isolation supérieure sèche si nécessaire.
• Adapter la décision à la saison et à la dynamique réelle de la colonie.
• Avant toute conduite serrée, vérifier les priorités : force de la colonie, réserves, varroa, humidité et état sanitaire.

Repère selon la saison

• Jeunes colonies, nuclei et essaims artificiels : donner un volume qu’ils peuvent vraiment couvrir. Ajouter les cadres progressivement, au rythme de leur développement.
• Sortie d’hiver et début de printemps : resserrer peut aider une petite colonie saine à garder ensemble abeilles, couvain et nourriture. Mais il faut élargir dès que la colonie occupe bien son espace.
• Printemps avancé et miellée : ne pas maintenir une colonie forte trop serrée. Elle a besoin de place pour la ponte, le nectar et la ventilation.
• Été : éviter de réduire exagérément l’espace d’une colonie forte, surtout en période chaude. Une ruche trop serrée peut compliquer la ventilation et favoriser la barbe d’abeilles.
• Après la récolte : retirer les hausses et les cadres inutiles. C’est souvent le moment le plus logique pour réduire le volume sans enlever les réserves nécessaires.
• Automne et hiver : organiser un volume cohérent avec la force de la colonie, des réserves suffisantes et accessibles, puis déranger le moins possible.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si la colonie est forte et occupe bien ses cadres, il n’y a souvent rien à resserrer. Une colonie forte peut organiser un volume important, surtout au printemps et pendant la miellée. La maintenir trop serrée peut limiter la ponte, gêner le stockage du nectar ou renforcer la dynamique d’essaimage.

Si la colonie est faible ou jeune, un resserrement peut être utile. Il permet de limiter les cadres non défendus et de garder ensemble les abeilles, le couvain et la nourriture. Mais il ne corrige pas la cause de la faiblesse : reine âgée, manque de réserves, varroa, maladie ou mauvaise dynamique de population.

Si le resserrement oblige à retirer des cadres de nourriture bien remplis, il faut s’arrêter. Le risque est de réduire les réserves ou de rendre la nourriture moins accessible. Dans ce cas, il vaut mieux déplacer les cadres de nourriture utiles près de la colonie ou les conserver, plutôt que resserrer à tout prix.

Si la ruche reste humide malgré une partition, le problème n’est probablement pas seulement latéral. Il faut vérifier le toit, le couvre-cadres, les courants d’air, le fond, l’exposition au vent et l’humidité du sol. Une bonne protection supérieure peut avoir plus d’effet qu’un simple resserrement latéral.

À éviter

• Resserrer par habitude, sans observer la colonie.
• Dire que les abeilles doivent chauffer tout le volume de la ruche.
• Croire qu’un petit volume compense une colonie faible.
• Croire qu’une partition compense une mauvaise maîtrise de varroa.
• Retirer des cadres de nourriture utiles pour « faire plus petit ».
• Séparer la colonie de ses réserves avec une partition mal placée.
• Garder une colonie forte trop serrée au printemps ou pendant la miellée.
• Laisser un vide important au-dessus des cadres tout en se concentrant seulement sur un resserrement latéral.
• Confondre resserrement, isolation, réduction du trou de vol et nourrissement.
• Présenter la partition latérale comme une pratique scientifiquement démontrée dans toutes les situations.

À retenir

Le resserrement n’est ni une recette miracle ni une erreur de principe. C’est un outil de conduite de l’espace. Il peut aider une jeune colonie, une petite colonie saine ou une colonie à organiser après la récolte. Il peut devenir contre-productif si une colonie forte est maintenue trop serrée au printemps ou pendant la miellée.

La phrase clé est simple : on ne resserre pas pour chauffer moins de ruche ; on resserre seulement si cela améliore l’organisation réelle de la colonie.

Voir aussi

• Sens et non-sens du resserrement des colonies
• Sens et non-sens de la thermo-isolation des ruches
• Multiplication d’un nucleus
• Aide-mémoire : 4.3 Hivernage

Ce qu’il faut faire

• Observer d’abord la colonie : activité au trou de vol, rentrée de pollen, poids de la ruche, réserves visibles lors d’une visite adaptée.
• Vérifier les réserves avant de nourrir : une colonie active peut quand même manquer de nourriture.
• Si la colonie est légère en fin d’hiver ou au tout début du printemps, privilégier une pâte de nourrissement, comme du candi, placée au-dessus des cadres, près de la grappe.
• Si le temps est froid, éviter le sirop donné loin de la grappe : les abeilles peuvent ne pas l’atteindre.
• Si la colonie est en développement et que la météo est durablement mauvaise, compléter prudemment les réserves.
• Si un nourrissement devient nécessaire alors qu’une hausse est déjà en place, retirer d’abord la hausse destinée à la récolte, puis nourrir la colonie.
• Protéger les hausses retirées contre le pillage, l’humidité et les souillures.
• Ne remettre une hausse destinée à la récolte que lorsque le nourrissement est terminé et que la situation est clarifiée.
• En cas de vraie disette printanière, nourrir en petites quantités et contrôler la situation.
• Noter les apports dans la fiche de colonie : date, type de nourriture, quantité et raison du nourrissement.
• Garder en tête que la meilleure sécurité reste une bonne préparation d’automne : une colonie correctement hivernée a moins besoin d’interventions au printemps.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si une colonie est très légère, affaiblie ou groupée loin des réserves, il ne faut pas attendre. Placer du candi directement au-dessus des cadres, au plus près des abeilles. Le but n’est pas de stimuler fortement la ponte, mais d’éviter la famine.

Si une période froide survient alors que les hausses ont déjà été posées, la règle reste la même : si un nourrissement est nécessaire, les hausses destinées à la récolte doivent être retirées avant de nourrir. Le sirop ou le candi ne doit pas pouvoir se retrouver dans le miel récolté. En cas de doute sur le contenu d’une hausse, il faut clarifier la situation avant toute récolte.

Si la colonie consomme beaucoup mais ne se développe pas, il ne faut pas multiplier le nourrissement sans comprendre la cause. Il peut s’agir d’un problème de reine, d’une colonie trop faible, d’un problème sanitaire, d’une pression varroa passée ou d’un manque de pollen.

Si le nourrissement entraîne un nid à couvain bloqué par des réserves ou une forte densité de population, le risque d’essaimage augmente. Il faut alors redonner de la place au bon moment et surveiller les signes de fièvre d’essaimage.

À éviter

• Nourrir toutes les colonies au printemps par habitude.
• Stimuler fortement au sirop alors que les réserves sont suffisantes.
• Donner du sirop froid ou éloigné de la grappe par temps froid.
• Nourrir une colonie alors qu’une hausse destinée à la récolte est en place.
• Laisser une hausse sur la ruche pendant un nourrissement, même si elle avait été posée avant une période froide.
• Confondre nourrissement d’urgence et stimulation.
• Créer un excès de réserves qui bloque le nid à couvain.
• Penser qu’un nourrissement compense une colonie trop faible, malade ou mal hivernée.
• Oublier que trop de sirop au printemps peut favoriser le déséquilibre du nid à couvain et le risque d’essaimage.
• Attendre que la colonie soit en famine visible pour agir.

À retenir

Au printemps, on nourrit seulement si la colonie en a besoin. Le candi est la solution la plus sûre en fin d’hiver ou par temps froid. Le sirop doit rester prudent et limité. La règle d’hygiène est stricte : pas de nourrissement avec une hausse destinée à la récolte sur la ruche. Si une hausse est déjà posée, elle est retirée avant tout nourrissement.

Voir aussi

• Nourrissement de fin d’hiver : qu’en penser ?
• Aide-mémoire : 4.2 Nourrissement
• Principes du nourrissement des abeilles
• Aide-mémoire : 3.2 Périodes de disette
• Imkerei und Honigrecht in der Schweiz

Ce qu’il faut faire

• Commencer par observer de l’extérieur : activité au trou de vol, rentrée de pollen, mortalité devant la ruche, poids de la ruche et déchets sur le fond varroa.
• Ouvrir seulement si la météo le permet, idéalement autour de 14–15 °C ou plus, par temps calme et sec.
• Vérifier d’abord les réserves. Au printemps, une colonie faible peut manquer de nourriture très vite, surtout si elle élève du couvain.
• Chercher des signes d’une reine en ponte : œufs, jeunes larves, couvain régulier. Il n’est pas nécessaire de trouver la reine si la ponte est visible.
• Adapter le volume à la force de la colonie : une colonie faible doit pouvoir garder son couvain au chaud. Ne pas lui donner trop d’espace trop tôt.
• Noter l’état du couvain : couvain régulier, larves normales, absence d’odeur anormale, pas de signes évidents de maladie.
• Si la colonie est faible mais saine, avec une reine en ponte et assez de réserves, la laisser se développer calmement et la surveiller.
• Si la colonie est très faible mais saine, envisager une réunion avec une colonie forte et saine, plutôt que de la laisser s’affaiblir seule.
• Ne jamais réunir deux colonies faibles : on obtient rarement une colonie forte, et on additionne souvent les problèmes.
• Si la colonie est très faible et que la cause de l’affaiblissement n’est pas claire, ne pas la renforcer avec du couvain ou des abeilles d’une bonne colonie. Évaluer d’abord le risque sanitaire et, si nécessaire, demander conseil.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si la colonie manque de nourriture, corriger rapidement. Par temps encore frais, le candi placé au plus près de la grappe est souvent plus sûr qu’un nourrissement liquide éloigné des abeilles.

Si aucune ponte fraîche n’est visible, ne concluez pas trop vite. Selon la saison et la météo, la ponte peut être faible ou difficile à voir. Une nouvelle vérification ciblée quelques jours plus tard peut être utile.

Si la colonie est orpheline, bourdonneuse ou sans perspective réaliste, éviter de gaspiller du couvain ou des abeilles pour la sauver à tout prix. Il vaut souvent mieux réunir, éliminer ou régler le problème proprement, selon la situation.

Si la colonie est trop faible, très atteinte ou sans perspective réaliste, l’élimination peut être la solution la plus responsable, surtout si l’origine de l’affaiblissement est inconnue. Elle évite parfois de maintenir un foyer de problèmes au rucher. Cette décision doit être prise avec prudence, en respectant les recommandations sanitaires et, en cas de doute, après avis d’une personne compétente.

Si le couvain est très irrégulier, malodorant, affaissé, perforé ou suspect, ne pas déplacer de cadres vers d’autres colonies. Fermer la ruche et demander conseil à l’inspecteur des ruchers ou à une personne expérimentée.

Si vous hésitez entre aider, réunir, éliminer ou attendre, demandez un avis extérieur avant une intervention lourde. Au printemps, une mauvaise décision peut affaiblir aussi les colonies saines.

À éviter

• Agrandir trop vite une colonie faible.
• Donner une hausse à une colonie qui n’occupe pas correctement son corps de ruche.
• Stimuler fortement au sirop sans comprendre pourquoi la colonie est faible.
• Ajouter du couvain provenant d’une bonne colonie sans avoir vérifié l’état sanitaire de la colonie faible.
• Réunir deux colonies faibles : cela donne rarement une colonie viable et peut additionner les problèmes.
• Renforcer une colonie très faible avec du couvain ou des abeilles d’une bonne colonie sans savoir pourquoi elle est faible.
• Chercher longuement la reine si des œufs ou de jeunes larves prouvent déjà qu’elle pond.
• Multiplier les visites pour « voir si ça va mieux » : chaque ouverture perturbe davantage une colonie déjà fragile.
• Réunir une colonie suspecte avec une colonie saine.
• Maintenir artificiellement une colonie très faible par attachement, alors qu’elle présente un risque pour le rucher.

À retenir

Une colonie faible au printemps doit être évaluée avec prudence : nourriture, reine, couvain, santé et volume adapté. Si elle est saine et bien conduite, elle peut parfois repartir. Si elle est trop faible, orpheline ou suspecte, il vaut mieux ne pas l’entretenir artificiellement au détriment des colonies saines.

Voir aussi

• Mars au rucher
• Aide-mémoire : 4.7.3 Reconnaître des colonies saines
• Aide-mémoire : 4.7.1 Réunir des colonies
• Aide-mémoire : 4.7.2 Éliminer des colonies
• Aide-mémoire : 4.7.4 Gestion des colonies orphelines

Ce qu’il faut faire

• Dès la floraison du pissenlit et des arbres fruitiers, préparer le matériel : hausse, cadres de hausse et grille à reine.
• Observer la colonie, pas seulement le calendrier : une colonie faible ne valorise pas bien une hausse posée trop tôt.
• Vérifier que le corps de ruche est bien occupé par les abeilles et que le couvain se développe normalement.
• Observer les signes de manque de place : abeilles nombreuses en haut du corps, nectar qui rentre régulièrement, constructions irrégulières sur les têtes de cadres ou sous le couvre-cadres.
• Poser la grille à reine entre le corps de ruche et la hausse.
• Poser une hausse prête à l’emploi, idéalement avec des cadres déjà bâtis ou correctement équipés.
• Recontrôler quelques jours plus tard : si les abeilles montent et commencent à stocker, le moment était bon.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si la hausse reste vide, la colonie n’était probablement pas encore assez forte ou la miellée n’a pas vraiment démarré. N’ajoute pas d’autres hausses : attends que les apports deviennent réguliers. À l’inverse, si les abeilles bâtissent sur les têtes de cadres ou sous le couvre-cadres, ou si le corps se remplit vite de nectar, c’est souvent un signe qu’il faut donner de la place rapidement.

À éviter

• Poser la hausse à une date fixe sans regarder la colonie.
• Confondre signal de préparation et signal de pose : le pissenlit et les arbres fruitiers annoncent qu’il faut être prêt, pas que toutes les colonies doivent recevoir une hausse le même jour.
• Poser une hausse trop tôt sur une colonie encore faible.
• Attendre que le corps de ruche soit saturé de nectar.
• Ignorer les constructions irrégulières en haut du corps : elles indiquent souvent que la colonie cherche de la place.
• Oublier la grille à reine, avec le risque de retrouver du couvain dans les cadres de hausse.

À retenir

Pissenlit et arbres fruitiers : préparer. Colonie forte, miellée réelle et signes de manque de place : poser la hausse avec une grille à reine.

Voir aussi

• Avril au rucher
• Mai au rucher
• Dix conseils pour bien visiter une ruche
• La construction des cadres

Ce qu’il faut faire

• Vérifier que la colonie est assez forte : beaucoup d’abeilles, couvain bien développé et activité de butinage visible.
• Choisir une journée douce, avec de bonnes conditions de vol, et travailler rapidement pour ne pas refroidir le couvain.
• Préparer une hausse propre avec des cadres de hausse adaptés, bâtis si possible, ou avec des cires gaufrées si la colonie construit bien.
• Ouvrir la ruche, retirer le couvre-cadres, puis poser la grille à reine directement sur la chambre à couvain.
• Placer la hausse au-dessus de la grille à reine, remettre le couvre-cadres et refermer la ruche.
• Contrôler quelques jours plus tard que les abeilles montent dans la hausse et commencent à occuper les cadres.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si les abeilles ne montent pas dans la hausse, c’est souvent que la hausse a été posée trop tôt, que la colonie est trop faible, que la météo est défavorable ou que la miellée n’a pas vraiment commencé. Si du couvain apparaît dans une hausse, il faut d’abord vérifier la présence et le bon placement de la grille à reine, puis corriger la conduite avant la récolte.

À éviter

• Poser une hausse sans grille à reine lorsque l’on veut garder les cadres de hausse réservés au miel de récolte.
• Placer la grille à reine au mauvais endroit : elle doit séparer la chambre à couvain et la hausse.
• Poser une hausse sur une colonie faible : elle risque de ne pas l’occuper et de se refroidir.
• Attendre trop longtemps sur une colonie forte : le manque de place peut favoriser la fièvre d’essaimage.
• Mettre des cadres ayant contenu du couvain dans la hausse destinée au miel de récolte.
• Nourrir au sirop lorsque des hausses destinées à la récolte sont en place.
• Traiter contre le varroa avec des hausses de miel destinées à la consommation sur la ruche, sauf indication officielle compatible avec le produit utilisé.

À retenir

Dans une conduite simple, hausse et grille à reine vont ensemble : la grille à reine se place entre la chambre à couvain et la hausse pour garder la récolte séparée du couvain.

Voir aussi

• Mai au rucher
• Avril au rucher
• La récolte du miel
• Aide-mémoire : 4.7.5. Gestion de la fièvre d’essaimage

Ce qu’il faut faire

• Poser la grille à reine entre la chambre à couvain et la hausse.
• La mettre en place au même moment que la hausse.
• Vérifier qu’elle est propre, bien posée et qu’il n’y a pas de passage possible sur les côtés.
• Réserver les cadres de hausse à la production de miel.
• À la récolte, ne prélever que des cadres de hausse contenant du miel et sans couvain.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si la hausse contient déjà du couvain, ne pas extraire ces cadres. Il faut d’abord empêcher la reine de remonter dans la hausse avec une grille à reine, puis attendre que le couvain naisse avant d’envisager la récolte des cadres concernés. En pratique, les cadres ayant contenu du couvain ne devraient pas entrer dans la filière du miel extrait ou égoutté.

Le point juridique important n’est donc pas l’obligation d’avoir une grille à reine, mais l’obligation de produire un miel conforme. En Suisse, le miel remis ou vendu relève du droit des denrées alimentaires, notamment de la LDAI et des ordonnances qui précisent les exigences applicables au miel, à l’hygiène et à l’autocontrôle.

À éviter

• Poser une hausse sans grille à reine dans une conduite simple.
• Récolter ou extraire des cadres contenant du couvain.
• Mélanger des cadres de corps ayant contenu du couvain avec les cadres de hausse destinés au miel.
• Oublier que certaines conduites sans grille existent, mais demandent plus d’expérience.

À retenir

La loi n’impose pas directement la grille à reine, mais elle impose un miel conforme : dans une conduite simple, la grille à reine est la solution la plus sûre pour garder la hausse réservée au miel.

Voir aussi

• Apiculture et législation en Suisse – Ce que les apiculteurs doivent vraiment savoir
• Apiculture et droit du miel en Suisse
• La récolte du miel
• Matériel apicole

Ce qu’il faut faire

• Observer le corps de ruche : les abeilles doivent bien occuper le haut des cadres.
• Vérifier que du nectar rentre vraiment, pas seulement que des fleurs sont présentes.
• Regarder si le corps commence à se remplir de nectar : si ce n’est pas le cas, les abeilles n’ont peut-être pas encore besoin de la hausse.
• Vérifier la hausse : cadres propres, bien placés, cire en bon état, sans odeur étrangère, sans moisissure ni trace de stockage douteux.
• Si possible, placer un ou deux cadres de hausse déjà bâtis au centre de la hausse : ils sont souvent mieux acceptés que des cadres avec seulement des cires gaufrées.
• Garder la grille à reine en place et vérifier qu’elle est correctement posée.
• Recontrôler quelques jours plus tard, surtout si la météo devient favorable et que les apports augmentent.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si la hausse contient surtout des cires gaufrées, il faut une vraie miellée, de la chaleur et une colonie forte pour que les abeilles construisent. Des cadres de hausse déjà bâtis au centre peuvent aider. Si la hausse reste vide malgré cela, n’ajoute pas de volume : attends que la colonie se renforce ou que la miellée démarre vraiment.

À éviter

• Ajouter une deuxième hausse alors que la première est vide.
• Conclure trop vite que la colonie a un problème.
• Poser une hausse trop tôt sur une colonie encore faible.
• Attendre une construction rapide sur cires gaufrées sans vraie miellée.
• Pulvériser du sirop dans une hausse destinée à la récolte de miel : cela brouille la séparation entre nourrissement et miel récolté.
• Pulvériser du miel sur les cadres : cela peut favoriser le pillage et pose des questions d’hygiène si l’origine du miel n’est pas parfaitement maîtrisée.
• Mettre du couvain dans des cadres de hausse destinés à la récolte de miel.

À retenir

Une hausse vide n’est pas forcément un problème : colonie forte, vraie miellée et cadres de hausse attractifs sont les trois conditions principales pour que les abeilles montent.

Voir aussi

• Avril au rucher
• Mai au rucher
• La construction des cadres
• Dix conseils pour bien visiter une ruche

Ce qu’il faut faire

• Observer la première hausse, pas seulement le calendrier.
• Vérifier que les abeilles occupent bien la hausse déjà posée.
• Regarder si plusieurs cadres contiennent du nectar ou du miel en cours de maturation.
• Surveiller la miellée : entrées régulières de nectar, forte activité de butinage, poids de la ruche qui augmente.
• Ajouter une deuxième hausse si la première est bien occupée et que la miellée continue.
• Pour une conduite simple, poser la deuxième hausse au-dessus de la première hausse.
• Si la nouvelle hausse contient surtout des cires gaufrées et que la colonie est très forte, il est aussi possible de l’insérer sous la première hausse, directement au-dessus de la grille à reine.
• Donner de préférence des cadres déjà bâtis si la miellée est forte : les abeilles peuvent stocker plus rapidement.
• Utiliser des cires gaufrées seulement si la colonie est assez forte et en phase de construction.
• Continuer à utiliser la grille à reine si l’objectif est de garder les hausses sans couvain.
• Contrôler quelques jours plus tard si les abeilles occupent la nouvelle hausse.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si la deuxième hausse reste vide, elle a probablement été posée trop tôt, la miellée s’est interrompue ou la colonie n’est pas assez forte. Dans ce cas, il ne faut pas ajouter encore plus de volume. Il vaut mieux attendre que la première hausse soit mieux occupée ou que la miellée reprenne.

Si la première hausse se remplit très vite, que les abeilles construisent dans les espaces libres ou que le haut de la ruche devient très dense, la deuxième hausse a peut-être été posée trop tard. Il faut alors donner de l’espace sans attendre et surveiller les signes de fièvre d’essaimage.

Si la météo se dégrade après la pose, il n’est pas forcément nécessaire de retirer immédiatement la deuxième hausse si la colonie est forte et l’occupe déjà. En revanche, sur une colonie moyenne ou si la hausse reste totalement vide, il vaut mieux simplifier le volume disponible.

La question de la position — au-dessus ou au-dessous de la première hausse — ne doit pas devenir un point dogmatique. Il n’existe pas, à notre connaissance, de preuve scientifique robuste montrant qu’une deuxième hausse placée dessous donne plus de miel. Ce qui compte d’abord, c’est le bon moment : ne pas agrandir trop tôt, ne pas donner trop de volume vide à la fois, et intervenir avant que la colonie ne manque de place.

À éviter

• Poser une deuxième hausse alors que la première est encore presque vide.
• Attendre que la première hausse soit complètement pleine et bloquée.
• Ajouter plusieurs hausses « par sécurité » sur une colonie qui n’en a pas besoin.
• Confondre floraison visible et vraie miellée.
• Poser une hausse uniquement parce que les autres colonies en ont déjà une.
• Donner beaucoup de cires gaufrées à une colonie qui ne construit pas.
• Croire que la position de la deuxième hausse compense un mauvais timing.
• Présenter l’insertion sous la première hausse comme une obligation scientifiquement démontrée.
• Oublier que le manque de place peut favoriser la fièvre d’essaimage.
• Laisser la colonie construire des bâtisses irrégulières faute d’espace.

À retenir

La deuxième hausse se pose quand la première est bien occupée et que la miellée continue, pas à une date fixe. Pour une conduite simple, on la pose au-dessus de la première hausse. L’insertion sous la première hausse est possible, surtout avec des cires gaufrées et une colonie très forte, mais elle reste une option de conduite. La règle la plus solide est surtout : ni trop tôt, ni trop tard, et pas trop de volume vide d’un coup.

Voir aussi

• Mai au rucher
• Avril au rucher
• La récolte du miel
• Aide-mémoire : 4.7.5. Gestion de la fièvre d’essaimage
• Le mélézitose : origines, risques et gestion pratique au rucher

Ce qu’il faut faire

• Installer un abreuvoir dès le début de la saison, idéalement avant les fortes chaleurs et avant que les abeilles ne choisissent une autre source d’eau.
• Le placer près du rucher, mais sans gêner le passage ni créer une zone de concentration directement devant les ruches.
• Utiliser un récipient peu profond, stable et facile à nettoyer.
• Prévoir des supports pour éviter la noyade : pierres, graviers, bouchons de liège, morceaux de bois, mousse ou surface rugueuse.
• Maintenir l’eau disponible régulièrement : un abreuvoir qui sèche souvent perd son intérêt.
• Proposer une eau très légèrement minéralisée ou faiblement salée pour rendre l’abreuvoir plus attractif, surtout au printemps.
• Comme repère simple, viser environ 2 à 3 g de sel de cuisine par litre d’eau. L’objectif est une eau faiblement salée, pas une saumure.
• Ne pas surdoser et, si possible, laisser aussi une source d’eau non salée disponible, surtout en période chaude.
• Nettoyer l’abreuvoir assez souvent pour éviter les dépôts excessifs, les moustiques et les mauvaises odeurs.
• Observer si les abeilles l’utilisent. Si elles l’ignorent, modifier l’emplacement, l’accessibilité, l’odeur naturelle ou la surface d’accès.
• En période chaude, vérifier plus souvent le niveau d’eau.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Les abeilles ne choisissent pas toujours le point d’eau le plus proche. Elles peuvent préférer une source plus éloignée si elle est plus attractive, par exemple parce qu’elle contient des sels minéraux ou d’autres substances dissoutes. Une piscine, un jacuzzi, une fontaine, un abreuvoir d’animaux ou une zone de sol humide après un apport d’engrais peuvent ainsi attirer les abeilles davantage qu’un abreuvoir trop propre, trop froid, trop peu accessible ou installé trop tard.

Au printemps, l’eau sert surtout au développement du couvain et à la préparation de la nourriture larvaire. Une eau légèrement minéralisée peut alors être particulièrement attractive. En été, lors des fortes chaleurs, les abeilles récoltent aussi beaucoup d’eau pour rafraîchir la ruche par évaporation : dans ce cas, la quantité disponible et la continuité de l’approvisionnement comptent beaucoup.

La température de l’eau peut aussi jouer un rôle dans le choix des abeilles, mais ce point doit être considéré comme une hypothèse pratique plutôt que comme une règle sûre. Le plus important reste d’offrir tôt une source stable, accessible et attractive.

Si les abeilles vont déjà boire chez le voisin, dans une piscine ou dans un autre endroit problématique, il peut être difficile de les faire changer rapidement. Les abeilles mémorisent leurs sources d’eau. Il faut donc proposer un abreuvoir attractif, constant et facile d’accès, puis être patient. Installer l’abreuvoir tôt dans la saison est beaucoup plus efficace que de réagir une fois la mauvaise habitude installée.

Si beaucoup d’abeilles se noient, l’abreuvoir est mal conçu : il faut réduire la profondeur, ajouter plus de supports ou changer de récipient.

À éviter

• Attendre la canicule pour installer le premier point d’eau.
• Utiliser un récipient profond et lisse où les abeilles se noient.
• Laisser l’abreuvoir se vider régulièrement.
• Proposer une eau trop salée ou une solution concentrée.
• Ajouter du sucre, des produits parfumés ou des substances douteuses dans l’eau.
• Placer l’eau dans une zone de passage fréquentée par des personnes.
• Installer l’abreuvoir directement devant les trous de vol si cela gêne l’activité ou les visites.
• Compter sur la piscine, le jacuzzi ou l’abreuvoir du voisin.
• Laisser une eau très sale devenir un problème d’hygiène.
• Laisser les abeilles fréquenter durablement des sources d’eau non maîtrisées, comme des zones humides récemment fertilisées.

À retenir

Les abeilles ont besoin d’eau, surtout au printemps avec le développement du couvain et en été lors des fortes chaleurs. Le bon réflexe est simple : un abreuvoir stable, peu profond, avec des supports, disponible tôt et en continu. Une eau très légèrement salée, environ 2 à 3 g de sel par litre, peut rendre l’abreuvoir plus attractif, mais elle ne remplace pas la nécessité d’une source d’eau sûre et régulière.

Voir aussi

• Quelle eau pour nos abeilles ?
• La collecte de l’eau et de son stockage
• Collecte d’eau chez les abeilles mellifères : influence de la météo et de la taille des colonies
• Aide-mémoire : 2.9 Maladie de mai

Ce qu’il faut faire

• Observer d’abord le comportement de la colonie : activité au trou de vol, rentrée de pollen, calme ou agitation inhabituelle.
• Ouvrir seulement si la météo le permet et avec un objectif précis : vérifier la ponte et l’état du couvain.
• Chercher les signes de ponte récente : œufs, jeunes larves, couvain ouvert régulier. Il n’est pas nécessaire de trouver la reine si la ponte est visible.
• Regarder si des cellules royales de sauveté sont présentes, souvent construites sur de jeunes larves après la perte de la reine.
• Écouter le comportement à l’ouverture : une colonie orpheline peut être plus nerveuse, avec un bourdonnement plus marqué, mais ce signe seul n’est pas une preuve.
• Tenir compte du contexte : période après essaimage, jeune reine pas encore fécondée, météo défavorable aux vols de fécondation, interruption temporaire de ponte ou remérage naturel.
• Si le doute persiste, introduire un cadre avec des œufs ou de très jeunes larves provenant d’une colonie saine. Si la colonie construit des cellules royales de sauveté sur ce cadre, cela confirme généralement qu’elle était orpheline.
• Noter la date, car les délais comptent : naissance d’une jeune reine, vol de fécondation et début de ponte demandent du temps.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si aucune ponte fraîche n’est visible juste après un essaimage ou après la naissance probable d’une jeune reine, attendre avec prudence. Une jeune reine peut avoir besoin de temps avant de commencer à pondre.

Si la colonie devient bourdonneuse, avec plusieurs œufs par cellule, des œufs sur les parois ou uniquement du couvain de mâles, la situation est plus difficile à corriger. Une colonie bourdonneuse n’est pas une simple colonie orpheline récente.

Si la colonie est faible, sans ponte, sans cellules royales viables et sans perspective claire, il vaut souvent mieux la réunir avec une colonie saine ou l’éliminer proprement selon la situation, plutôt que de tenter de la sauver à tout prix.

Si vous voulez introduire une reine, vérifiez d’abord que la colonie est réellement orpheline et qu’elle n’a pas déjà une jeune reine vierge. Une reine introduite dans une colonie qui possède déjà une reine, même non encore en ponte, risque d’être refusée ou tuée.

En cas de doute sanitaire, de couvain suspect ou de mortalité anormale, ne déplacez pas de cadres vers d’autres colonies et demandez conseil avant d’intervenir.

À éviter

• Chercher longuement la reine si des œufs ou de jeunes larves prouvent qu’elle a pondu récemment.
• Déclarer une colonie orpheline uniquement parce que l’on n’a pas vu la reine.
• Détruire toutes les cellules royales alors que la colonie essaie peut-être de refaire une reine.
• Introduire une reine achetée sans vérifier si une jeune reine est déjà présente.
• Ouvrir trop souvent pendant la période de fécondation d’une jeune reine.
• Confondre une colonie orpheline récente avec une colonie bourdonneuse déjà installée.
• Réunir une colonie suspecte avec une colonie saine.

À retenir

Pour reconnaître une colonie orpheline, on cherche d’abord l’absence de ponte récente, pas seulement l’absence de reine visible. Le signe le plus utile est souvent simple : s’il y a des œufs ou de très jeunes larves, une reine a pondu récemment. S’il n’y en a pas et que le doute persiste, un cadre-test avec de très jeunes larves peut aider à confirmer la situation.

Voir aussi

• Aide-mémoire : 4.7.4 Gestion des colonies orphelines
• Les cellules royales
• Comment introduire des reines ?
• La colonie bourdonneuse

Ce qu’il faut faire

• Observer d’abord le type de situation avant d’intervenir.
• Si ce sont seulement de petites cupules vides, sans œuf ni larve, il n’y a pas forcément urgence. Continuer à surveiller.
• Si les cellules contiennent un œuf, une larve ou beaucoup de gelée royale, elles sont amorcées : la colonie prépare réellement quelque chose.
• Regarder le nombre et la position des cellules : de nombreuses cellules, souvent en bordure ou en bas de cadres, dans une colonie forte au printemps, font penser à une fièvre d’essaimage.
• Vérifier s’il y a encore des œufs frais ou du très jeune couvain. Cela indique qu’une reine a pondu récemment, même si vous ne la voyez pas.
• Évaluer la force de la colonie et la place disponible : manque de place, nid à couvain bloqué par le nectar, colonie très dense et météo favorable augmentent le risque d’essaimage.
• Tenir compte du stade des cellules : plus elles sont avancées, plus il faut agir rapidement et de manière ciblée.
• Si la colonie est en fièvre d’essaimage, réduire la pression : former un essaim artificiel, faire une division ou appliquer une méthode adaptée à votre conduite.
• Si vous ne savez pas distinguer les situations, refermer calmement et demander conseil avant de supprimer toutes les cellules.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si les cellules royales sont déjà operculées, le risque d’essaimage est élevé. L’essaim primaire peut déjà être parti ou partir très bientôt si la météo le permet. Dans ce cas, il faut vérifier s’il reste des œufs frais, si la vieille reine est encore présente et quelle méthode appliquer.

Si vous ne trouvez plus d’œufs frais et que la colonie semble orpheline, ne détruisez pas les cellules royales restantes. Elles peuvent être la seule possibilité pour la colonie de refaire une reine.

Si vous trouvez seulement une ou deux cellules bien placées, avec une colonie calme et encore une reine en ponte, il peut s’agir d’un remplacement naturel de la reine. Dans ce cas, intervenir trop brutalement peut créer plus de problèmes que cela n’en résout.

Si la colonie est très forte, pleine d’abeilles et avec plusieurs cellules royales avancées, ne vous contentez pas de casser les cellules. La dynamique d’essaimage est souvent déjà lancée depuis plusieurs jours. Il faut traiter la cause : densité trop forte, manque de place ou besoin de division.

À éviter

• Détruire toutes les cellules royales sans comprendre pourquoi elles sont là.
• Confondre cupules vides et vraies cellules royales en élevage.
• Casser les cellules d’une colonie qui n’a peut-être plus de reine.
• Penser que supprimer les cellules suffit toujours à empêcher l’essaimage.
• Attendre plusieurs jours sans rien faire lorsqu’une colonie forte présente des cellules royales avancées.
• Diviser une colonie faible uniquement parce qu’elle présente une cellule royale.
• Ouvrir longuement et chercher la reine inutilement si les œufs frais donnent déjà une information suffisante.

À retenir

Une cellule royale est un signal, pas une réponse en soi. Avant d’agir, il faut comprendre si la colonie veut essaimer, remplacer sa reine ou sauver une situation d’orphelinage. La règle pratique : observer le contexte, ne pas tout casser automatiquement, et agir vite si une colonie forte est réellement en fièvre d’essaimage.

Voir aussi

• Les cellules royales
• Tout sur l’essaimage
• Aide-mémoire : 1.4.7 Division de colonie en fièvre d’essaimage
• Aide-mémoire : 4.7.4 Gestion des colonies orphelines

Ce qu’il faut faire

• Observer d’abord l’essaim sans le déranger : taille de la grappe, hauteur, accessibilité, stabilité du support, présence éventuelle de danger pour les personnes.
• Préparer le matériel avant d’intervenir : caisse à essaim ou ruchette, cadres, drap ou support clair si utile, tenue de protection, enfumoir prêt mais utilisé avec modération.
• Si l’essaim est facilement accessible, le faire tomber ou le brosser doucement dans une caisse à essaim ou une ruchette.
• Placer ensuite la caisse ou la ruchette près de l’endroit où l’essaim s’était posé, avec une ouverture suffisante pour que les abeilles restantes puissent rejoindre la grappe.
• Observer le comportement : si les abeilles ventilent à l’entrée et rentrent progressivement, c’est souvent que la reine est à l’intérieur.
• Après la capture, placer l’essaim à l’ombre, puis en mise à la cave ou dans un endroit frais, sombre et bien ventilé.
• Pour un essaim fraîchement sorti, une mise à la cave d’environ deux jours sans nourrissement est généralement possible. Cela permet aux abeilles de consommer leurs réserves et de vider leur intestin avant l’enruchage : on limite ainsi le risque de souiller la nouvelle ruche et d’y introduire des agents infectieux avec les déjections.
• Si l’essaim est petit, déjà affaibli, resté plus d’une journée dehors ou d’origine incertaine, le surveiller de près. Si les abeilles deviennent faibles, tombent au fond de la caisse ou si les premières abeilles meurent, donner immédiatement un peu de sirop. Dans ce cas, on nourrit en général après environ 24 heures plutôt que d’attendre systématiquement deux jours.
• Installer l’essaim dans une ruche propre, avec des cadres adaptés. Le faire de préférence le soir ou dans des conditions calmes.
• Après l’enruchage, nourrir avec modération si la miellée ne suffit pas ou si l’essaim doit bâtir rapidement.
• Profiter du fait que l’essaim n’a pas encore de couvain operculé pour prévoir le contrôle varroa. Une pulvérisation d’acide oxalique peut être envisagée au moment adapté, uniquement avec un produit autorisé et selon la notice officielle.
• Si l’essaim vient probablement de votre rucher, contrôler ensuite la colonie d’origine au bon moment : présence de cellules royales, force restante, risque d’essaim secondaire, réserves et état général.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si l’essaim est trop haut, dans un endroit dangereux ou difficile d’accès, ne prenez pas de risque. Une chute, une échelle instable ou une intervention improvisée peuvent être plus graves que la perte de l’essaim. Demandez de l’aide ou renoncez.

Si l’essaim repart, c’est souvent que la reine n’était pas dans la caisse, que l’emplacement ne convenait pas ou que l’essaim n’était pas encore fixé. Vérifiez calmement ce qui reste sur place.

Si les abeilles ne rentrent pas dans la caisse, replacez-la plus près de la grappe ou recommencez avec plus de douceur. Évitez les manipulations brutales.

Si l’essaim est posé chez un voisin ou sur un terrain qui ne vous appartient pas, demandez l’autorisation avant d’intervenir.

Après le départ d’un essaim primaire, il faut aussi contrôler la colonie d’origine au bon moment. Si aucune jeune reine n’est encore née et que plusieurs cellules royales sont présentes, laisser une belle cellule royale, ou au maximum deux si leur qualité est incertaine. Laisser trop de cellules peut favoriser des essaims secondaires. Manipuler avec prudence, car les cellules royales avancées sont sensibles aux chocs.

Si une jeune reine est déjà née, éviter de détruire toutes les cellules sans comprendre la situation. Une intervention trop brutale peut laisser la colonie sans solution de remplacement si la jeune reine se perd lors du vol de fécondation.

Si plusieurs essaims sortent du même rucher, il faut revoir rapidement la gestion de la fièvre d’essaimage : cellules royales, place disponible, colonies trop fortes, contrôles trop espacés.

À éviter

• Se précipiter sans matériel prêt.
• Monter sur une échelle instable ou intervenir dans un endroit dangereux.
• Pulvériser, enfumer ou secouer excessivement l’essaim.
• Capturer un essaim sans savoir où l’installer ensuite.
• Appliquer mécaniquement deux jours de mise à la cave sans tenir compte de l’état réel de l’essaim : un essaim frais peut attendre, mais un essaim déjà affaibli doit être surveillé et nourri plus tôt si nécessaire.
• Nourrir abondamment avant de savoir si l’essaim est frais, affaibli ou d’origine incertaine.
• Traiter à l’acide oxalique sans respecter la notice du produit autorisé, la protection personnelle et le moment adapté.
• Oublier la colonie d’origine : après un essaim primaire, des cellules royales restent souvent dans la ruche.
• Laisser de nombreuses cellules royales dans la colonie d’origine sans contrôler le risque d’essaims secondaires.
• Détruire toutes les cellules royales de la colonie d’origine sans comprendre la situation.
• Réunir directement un essaim d’origine inconnue avec une colonie saine.

À retenir

Un essaim posé se récupère souvent facilement si l’intervention est calme, sûre et bien préparée. Mais la récupération de l’essaim n’est que la première moitié du travail : il faut aussi gérer la mise à la cave, nourrir au bon moment selon l’état de l’essaim, prévoir le contrôle varroa et vérifier la colonie d’origine pour éviter les essaims secondaires ou une mauvaise reprise.

Voir aussi

• Aide-mémoire : 1.4.6 Essaim
• Tout sur l’essaimage
• Aide-mémoire : 4.7.5 Gestion de la fièvre d’essaimage
• Aide-mémoire : 1.4.7 Division de colonie en fièvre d’essaimage

Ce qu’il faut faire

• Surveiller surtout les colonies fortes au printemps et au début de l’été.
• Donner de la place à temps : poser la hausse au bon moment, éviter que le nectar bloque le nid à couvain, et maintenir de la place pour la ponte.
• Nourrir seulement si c’est nécessaire. Au printemps, un apport excessif de sirop de nourrissement peut stimuler la colonie, occuper des cellules dans le nid à couvain et renforcer la fièvre d’essaimage si le manque de place n’est pas corrigé.
• Lors des visites, chercher les signes de fièvre d’essaimage : colonie très dense, cellules royales, ponte ralentie, manque de place.
• Pendant la période à risque, contrôler les colonies les plus fortes environ une fois par semaine si la météo le permet.
• Après une longue période de mauvais temps, visiter les colonies fortes dès le retour d’une météo favorable : les abeilles peuvent avoir préparé l’essaimage pendant les jours où elles ne volaient pas.
• Si une colonie devient trop forte, former une jeune colonie ou un essaim artificiel plutôt que d’attendre le départ d’un essaim naturel.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si des cellules royales sont déjà bien développées, il faut considérer que la colonie est probablement engagée dans la fièvre d’essaimage. Dans ce cas, il ne suffit pas de casser les cellules royales : il faut réduire la pression dans la colonie, par exemple en faisant une division ou un essaim artificiel, avec un suivi sérieux de la nouvelle colonie. Le point important est de ne pas confondre suppression des signes et résolution de la cause.

À éviter

• Attendre de voir un essaim pendu à une branche pour agir.
• Croire que l’essaimage commence le jour où l’essaim sort : il a souvent été préparé plusieurs jours avant.
• Détruire les cellules royales sans corriger le manque de place ou l’excès de population.
• Poser la hausse trop tard, quand le nid à couvain est déjà bloqué.
• Diviser une colonie faible ou mal suivie uniquement pour éviter l’essaimage.
• Nourrir fortement au sirop au printemps sans vérifier les réserves, la place disponible et la force réelle de la colonie.

À retenir

Le meilleur anti-essaimage est l’anticipation : de la place au bon moment, des visites ciblées, et une division précoce des colonies trop fortes.

Voir aussi

• Tout sur l'essaimage
• Comprendre l'essaimage
• Aide-mémoire : 4.7.5 Gestion de la fièvre d'essaimage
• Aide-mémoire : 1.4.7 Division de colonie en fièvre d'essaimage

Ce qu’il faut faire

• Choisir le bon moment : généralement au printemps ou au début de l’été, quand les colonies sont fortes et que la météo permet un bon développement.
• Prélever uniquement sur une colonie forte, saine et bien développée. Une colonie donneuse ne doit pas être affaiblie au point de compromettre sa propre saison.
• Préparer le matériel avant de commencer : ruchette ou ruche propre, partition, cadres adaptés, nourriture si nécessaire, fiche de suivi.
• Pour une méthode simple, former la jeune colonie avec trois cadres bien couverts d’abeilles.
• Prendre un cadre avec des œufs ou de très jeunes larves, idéalement de 1 à 2 jours au maximum, pour permettre l’élevage d’une reine.
• Ajouter un cadre de couvain operculé, si possible proche de l’émergence, pour renforcer rapidement la jeune colonie.
• Ajouter un cadre de nourriture, avec miel et pollen, pour assurer le démarrage.
• Garder les abeilles qui se trouvent sur ces cadres, mais vérifier soigneusement que la reine de la colonie donneuse ne se trouve pas dessus.
• Resserrer la jeune colonie avec une partition pour qu’elle puisse garder le couvain au chaud.
• Réduire le trou de vol au départ, pour limiter le pillage et aider la jeune colonie à se défendre.
• Si la jeune colonie reste au même rucher, une partie des butineuses retournera à la colonie d’origine. Il faut donc prévoir assez de jeunes abeilles sur les cadres, ou déplacer la jeune colonie selon la méthode utilisée.
• Surveiller les réserves, surtout si la météo devient froide ou pluvieuse.
• Laisser ensuite le temps nécessaire à l’élevage, à la naissance, au vol de fécondation et au début de ponte de la jeune reine. Pendant cette période, éviter d’ouvrir trop souvent.
• Contrôler plus tard que la jeune colonie est bien en ponte et que le couvain se développe normalement.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si la jeune colonie semble trop faible dès le départ, ne l’agrandissez pas. Resserrez-la, vérifiez les réserves et évitez les visites longues.

Si aucune cellule royale n’est construite, vérifiez que la jeune colonie avait bien des œufs ou de très jeunes larves. Sans reine fécondée, sans cellule royale mûre et sans très jeunes larves, elle n’a pas de solution claire pour devenir autonome.

Si aucune ponte ne démarre après le délai normal d’élevage, de naissance et de fécondation de la jeune reine, il faut agir rapidement : introduire une reine, réunir avec une colonie saine ou demander conseil selon la situation.

Si la météo devient froide ou pluvieuse, surveillez les réserves. Une jeune colonie peut manquer de nourriture plus vite qu’une colonie forte.

Si vous avez prélevé trop de couvain ou trop d’abeilles sur la colonie donneuse, celle-ci peut aussi être affaiblie. La formation de jeunes colonies doit renforcer le rucher à moyen terme, pas créer plusieurs colonies fragiles.

Si vous observez du couvain suspect, une odeur anormale ou une mortalité inhabituelle, ne déplacez pas de cadres vers d’autres colonies. Demandez conseil avant toute réunion ou redistribution de matériel.

À éviter

• Former une jeune colonie à partir d’une colonie faible.
• Créer trop de jeunes colonies avec trop peu d’abeilles chacune.
• Prélever du couvain sans vérifier l’état sanitaire de la colonie donneuse.
• Emporter par erreur la reine de la colonie donneuse avec les cadres prélevés.
• Former une jeune colonie sans œufs, sans très jeunes larves, sans reine fécondée et sans cellule royale mûre.
• Laisser une jeune colonie sans réserves pendant une période de mauvais temps.
• Ouvrir trop souvent pour « voir si la reine pond déjà ».
• Former des jeunes colonies trop tard dans la saison, sans assez de temps pour qu’elles deviennent fortes avant l’hivernage.
• Réunir ou renforcer une jeune colonie avec du matériel provenant d’une colonie suspecte.

À retenir

Une jeune colonie réussit rarement par hasard. Pour une méthode simple, partez de trois cadres bien couverts d’abeilles : très jeunes larves, couvain operculé et nourriture. Mieux vaut former peu de jeunes colonies solides que beaucoup de petites colonies fragiles.

Voir aussi

• Création de jeunes colonies
• Aide-mémoire : 1.4. Aperçu des méthodes de formation des jeunes colonies
• Aide-mémoire : 1.4.4 Jeunes colonies avec couvain

Ce qu’il faut faire

• Choisir une colonie forte, saine et calme, avec une bonne reine en ponte.
• Préparer une ruchette 6 cadres bien ventilée.
• Placer contre une paroi un cadre de nourriture avec miel et pollen, avec ses abeilles, mais sans couvain et sans la reine.
• Laisser juste à côté un espace libre pour recevoir le cadre d’élevage.
• Ajouter un vieux cadre bâti vide bien humidifié, ou un cadre abreuvoir, pour fournir de l’eau aux nourrices.
• Secouer dans la ruchette les jeunes nourrices de 3 à 4 cadres de couvain ouvert, en vérifiant soigneusement que la reine ne se trouve pas dans les abeilles secouées.
• Resserrer avec une partition.
• Fixer un film plastique transparent sur le dessus du starter, à la place du couvre-cadres, sans bloquer la ventilation.
• Fermer le starter et le placer au frais et à l’obscurité pendant au moins quelques heures, afin que les abeilles se sentent orphelines.
• Le jour du greffage, couper au cutter une longue fente dans le film plastique, à l’emplacement libre prévu pour le cadre d’élevage.
• Introduire rapidement le cadre d’élevage avec les très jeunes larves greffées, puis plaquer le film autour du cadre pour limiter la sortie des abeilles.
• Laisser le starter fermé amorcer les cellules d’élevage pendant environ 24 heures, puis transférer le cadre dans une colonie finisseuse.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si les abeilles s’agitent fortement, sortent en masse, chauffent ou refusent les larves, le starter est souvent mal équilibré : trop peu de jeunes nourrices, manque d’eau, manque de nourriture, ventilation insuffisante, présence accidentelle de la reine ou présence de couvain. Dans ce cas, il vaut mieux corriger la préparation et recommencer une petite série plutôt que forcer l’élevage.

À éviter

• Introduire du couvain dans le starter fermé : les abeilles pourraient élever leurs propres larves au lieu des larves greffées.
• Prélever accidentellement la reine avec les abeilles secouées.
• Utiliser des larves trop âgées : les meilleures larves sont très jeunes, idéalement de moins de 24 heures.
• Ouvrir tout le dessus du starter au moment d’introduire le cadre d’élevage : beaucoup d’abeilles risquent de sortir.
• Utiliser un film plastique qui bloque la ventilation.
• Laisser le starter fermé trop longtemps, surtout par temps chaud.

À retenir

Un bon starter fermé est une ruchette provisoire, très riche en jeunes nourrices, sans reine et sans couvain, utilisée seulement pour lancer l’élevage royal pendant environ 24 heures.

Voir aussi

• Création de nuclei et élevage de reines
• Principes et méthodes d’élevage de reines d’abeilles
• Élevage de reines F1
• Les cellules royales

Ce qu’il faut faire

• Choisir uniquement des colonies sans signe sanitaire suspect.
• Éviter de réunir une colonie très faible, malade, bourdonneuse ou fortement infestée par varroa avec une colonie saine.
• Réunir plutôt en période favorable : printemps, fin d’été ou début d’automne, par temps calme, lorsque les colonies peuvent encore se réorganiser.
• S’assurer que les réserves sont suffisantes et que la situation varroa est maîtrisée.
• Décider quelle reine conserver : garder la reine la plus jeune, la plus performante ou la plus sûre.
• Si les deux colonies ont une reine en ponte, retirer la reine qui ne doit pas être conservée avant la réunion.
• Placer la colonie à conserver en bas.
• Poser une feuille de papier journal sur les cadres, avec quelques petites ouvertures.
• Placer la deuxième colonie au-dessus, avec ses cadres et ses abeilles.
• Refermer proprement la ruche et réduire le trou de vol si un risque de pillage existe.
• Vérifier quelques jours plus tard que les abeilles se sont réunies calmement, que la reine conservée est acceptée et que la colonie fonctionne normalement.
• Remettre ensuite de l’ordre dans les cadres si nécessaire, sans refroidir le couvain.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si l’une des colonies présente un couvain suspect, une odeur anormale, une mortalité inhabituelle ou un doute sanitaire, il ne faut pas la réunir avec une autre colonie. Il faut d’abord demander conseil à l’inspecteur des ruchers ou à une personne compétente.

Si la colonie est simplement trop faible, la réunion peut être utile, mais seulement si elle est saine. Il ne faut pas additionner deux faiblesses en espérant obtenir automatiquement une colonie forte. En fin de saison, mieux vaut souvent réunir une petite colonie saine avec une colonie plus solide que d’hiverner deux colonies insuffisantes.

D’autres méthodes existent, comme la réunion directe ou l’introduction protégée d’une reine, mais pour une conduite simple la réunion par superposition avec papier journal reste la méthode la plus sûre et la plus facile à contrôler.

Si la réunion échoue ou si la reine disparaît, ne pas multiplier les manipulations. Vérifier calmement quelques jours plus tard la présence d’œufs ou de jeune couvain. Si la colonie devient orpheline, la conduite dépendra de la saison, de la force restante et de la disponibilité d’une reine.

À éviter

• Réunir deux colonies faibles en pensant que cela suffit à créer une colonie forte.
• Réunir une colonie suspecte avec une colonie saine.
• Réunir une colonie très infestée par varroa sans corriger le problème.
• Réunir en plein hiver ou par temps froid.
• Réunir sans savoir quelle reine on veut conserver.
• Laisser deux reines en concurrence sans contrôle.
• Réunir directement deux colonies sans transition lorsque les colonies sont nerveuses ou que la situation n’est pas claire.
• Secouer brutalement les abeilles ou mélanger les cadres directement sans préparation.
• Réunir pendant une forte période de pillage sans réduire le trou de vol.
• Utiliser la réunion pour masquer un problème sanitaire ou une mauvaise préparation à l’hivernage.

À retenir

Réunir deux colonies est une bonne solution seulement si elle permet de former une colonie saine, assez forte et bien organisée. La réunion doit être douce, préparée et contrôlée. En cas de doute sanitaire, on ne réunit pas : on demande d’abord conseil.

Voir aussi

• Aide-mémoire : 4.7.1 Réunir des colonies
• Réunir des colonies d’abeilles
• Aide-mémoire : 4.7.4 Gestion des colonies orphelines
• Aide-mémoire : 4.3 Hivernage
• Septembre au rucher

Ce qu’il faut faire

• Choisir une colonie receveuse saine, calme et viable.
• Vérifier qu’il n’y a pas de signe sanitaire suspect : couvain anormal, odeur suspecte ou mortalité inhabituelle.
• Retirer l’ancienne reine si elle est encore présente.
• Après le retrait de l’ancienne reine, attendre quelques heures, souvent jusqu’au lendemain, pour que la colonie perçoive l’orphelinage.
• Ne pas attendre plusieurs jours sans contrôle : la colonie peut commencer un élevage d’urgence et accepter plus difficilement la nouvelle reine.
• Vérifier qu’il n’y a pas déjà une jeune reine non fécondée ou une reine en ponte dans la colonie.
• Supprimer les cellules royales avant l’introduction, surtout si la colonie a déjà commencé un élevage d’urgence.
• Introduire la nouvelle reine dans sa cage, avec libération progressive par candi ou bouchon de nourrissement, selon le type de cage.
• Placer la cage entre deux cadres bien occupés par les abeilles, idéalement près du couvain.
• Refermer la ruche et déranger le moins possible pendant les premiers jours.
• Laisser la colonie tranquille pendant au moins une semaine.
• Après 7 à 10 jours, contrôler prudemment l’acceptation en cherchant surtout des œufs ou du jeune couvain.
• Ne pas chercher longuement la reine si la ponte confirme sa présence.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si les abeilles mordent fortement la cage, forment une boule serrée autour de la reine ou restent très agressives, il ne faut pas libérer la reine. La colonie n’est probablement pas prête : ancienne reine encore présente, jeune reine non fécondée déjà dans la ruche, cellules royales oubliées, orphelinage trop long ou état sanitaire douteux.

Si la reine n’est pas libérée après quelques jours, vérifier le candi ou le passage de sortie, mais sans ouvrir inutilement longtemps. Si elle a disparu et qu’il n’y a pas de ponte après un délai raisonnable, il faut réévaluer la colonie avant de tenter une nouvelle introduction.

Si la colonie est bourdonneuse, l’introduction directe d’une reine réussit rarement. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas gaspiller une reine de valeur : dissoudre la colonie ou repartir avec une colonie saine est souvent plus sûr.

D’autres méthodes existent, par exemple l’introduction sur couvain émergeant avec une cage de protection, ou l’introduction de la reine dans un petit nucleus bien préparé avant une réunion ultérieure. Elles peuvent être utiles, surtout pour une reine de valeur, mais elles demandent plus d’expérience. Pour une conduite simple, la cage d’introduction avec libération progressive par candi reste la méthode de base.

À éviter

• Libérer une reine directement sur les cadres.
• Introduire une reine sans vérifier l’absence de l’ancienne reine.
• Introduire une reine dans une colonie qui possède déjà une jeune reine non fécondée.
• Attendre plusieurs jours après le retrait de l’ancienne reine sans contrôler les cellules royales.
• Oublier de supprimer les cellules royales avant l’introduction.
• Introduire une reine dans une colonie bourdonneuse.
• Introduire une reine dans une colonie suspecte, malade ou très faible.
• Contrôler trop tôt ou trop souvent après l’introduction.
• Chercher longuement la reine alors que des œufs ou du jeune couvain confirment sa présence.
• Investir une reine de valeur dans une colonie trop faible ou mal préparée.
• Se fier à des astuces comme le parfum, le sirop ou une forte fumée plutôt qu’à une préparation correcte de la colonie.

À retenir

Une reine s’introduit protégée, progressivement et dans une colonie bien préparée. Après le retrait de l’ancienne reine, on attend quelques heures, souvent jusqu’au lendemain, puis on introduit la nouvelle reine en cage. Le premier vrai contrôle se fait après environ une semaine, en cherchant surtout des œufs ou du jeune couvain. En cas de doute sur l’orphelinage, la présence d’une jeune reine ou l’état sanitaire, il faut clarifier avant d’introduire.

Voir aussi

• Comment introduire des reines ?
• Aide-mémoire : 4.7.4 Gestion des colonies orphelines
• La colonie bourdonneuse
• Aide-mémoire : 4.7.1 Réunir des colonies
• Aide-mémoire : 4.7.2 Changement de reine

Ce qu’il faut faire

• Observer les hausses, pas seulement le calendrier.
• Choisir une journée sèche, si possible après une période sans pluie.
• Vérifier que les cadres de hausse sont majoritairement operculés.
• Faire le test de la secousse sur les zones non operculées : si du nectar coule, ne pas récolter ce cadre.
• Si vous disposez d’un réfractomètre, mesurer la teneur en eau sur plusieurs cadres de la même hausse.
• Planifier la dernière récolte de manière à ne pas retarder les étapes importantes de fin de saison : contrôle varroa, traitement si nécessaire, nourrissement et préparation à l’hivernage.
• Retirer les hausses et les couvrir rapidement pour éviter la reprise d’humidité et le pillage.
• Extraire le miel le jour même ou le lendemain, dans une miellerie propre et sèche.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si certains cadres sont mûrs et d’autres non, ne récoltez pas toute la hausse par automatisme. Prélevez seulement les cadres prêts, ou laissez la hausse quelques jours de plus. Mais en fin de saison, n’attendez pas trop longtemps : une récolte tardive peut réduire le temps disponible pour protéger les abeilles d’hiver contre le varroa et pour compléter correctement les réserves. Pour les miels qui cristallisent vite, comme le colza ou certains miels de printemps, il faut aussi surveiller de près : attendre trop longtemps peut rendre l’extraction difficile.

À éviter

• Récolter simplement parce que « c’est la période ».
• Récolter juste après plusieurs jours de pluie ou par forte humidité.
• Se fier uniquement à l’operculation sans contrôle si la miellée a été très abondante.
• Mélanger des cadres mûrs avec des cadres encore trop humides.
• Extraire des cadres ayant déjà contenu du couvain.
• Repousser la dernière récolte au point de retarder le traitement varroa ou le nourrissement de fin de saison.
• Attendre les derniers grammes de miel si cela compromet la préparation des abeilles d’hiver.

À retenir

La bonne récolte commence quand le miel est mûr, mais elle ne doit pas retarder la préparation des abeilles d’hiver.

Voir aussi

• La récolte du miel
• Maîtriser la teneur en eau du miel
• Étalonnage du réfractomètre
• Août au rucher

Ce qu’il faut faire

• Préparer le local avant d’aller au rucher : il doit être propre, sec, fermé aux abeilles, facile à nettoyer et sans odeur forte.
• Préparer le matériel : tenue propre, chasse-abeilles ou brosse douce, contenants ou hausses fermables, couvre-hausses, couteau ou fourchette à désoperculer, bac à désoperculer, extracteur, double filtre ou tamis, maturateur avec robinet, pots propres, couvercles et étiquettes.
• Vérifier que le miel est mûr avant la récolte : cadres bien operculés, test de secouage si nécessaire, et mesure au réfractomètre si disponible.
• Pour un miel de bonne conservation, viser 18 % d’eau au maximum ; plus le taux est bas, mieux le miel se conserve.
• Retirer les hausses calmement, avec le moins de fumée possible. Le miel absorbe facilement les odeurs, y compris la fumée.
• Couvrir immédiatement les hausses retirées pour éviter le pillage, l’humidité et l’entrée d’abeilles étrangères.
• Transporter rapidement les hausses au local d’extraction.
• Extraire le miel dès que possible, idéalement le jour même. Certains miels, notamment les miels de printemps ou de colza, peuvent cristalliser rapidement dans les cadres et devenir difficiles à extraire.
• Désoperculer les cadres proprement, en récupérant les opercules dans un bac adapté.
• Extraire le miel avec l’extracteur, sans gestes brusques qui cassent les rayons.
• Filtrer le miel pour enlever les morceaux de cire et les impuretés visibles.
• Verser le miel dans un maturateur propre et fermé, puis le laisser décanter pour que les bulles d’air et les petites particules remontent.
• Écumer si nécessaire.
• Préparer les pots : utiliser des pots propres, si possible stérilisés, par exemple au four à vapeur. Les pots doivent ensuite être parfaitement secs, car le miel absorbe l’humidité.
• Mettre en pots dans des récipients propres, secs et bien fermés.
• Étiqueter correctement selon les exigences légales et les règlements applicables : origine, lot, poids, coordonnées, date ou indication requise selon le mode de remise ou de vente.
• Stocker le miel dans un endroit sombre, sec, propre et sans odeur forte, idéalement à moins de 14 °C.
• Nettoyer rapidement le matériel après la récolte et gérer les cadres extraits selon une méthode propre.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si le miel paraît trop humide, ne pas le mettre en pots comme miel de conservation. Mesurer le taux d’eau si possible et séparer les lots douteux des lots bien mûrs.

Si le taux d’eau dépasse 18 %, ne pas mettre ce miel en pots comme miel de conservation. Séparer le lot, demander conseil si nécessaire et éviter de le mélanger avec un miel bien mûr.

Si le miel cristallise rapidement dans les cadres, ne pas attendre pour extraire. Certains miels de printemps ou de colza peuvent devenir très difficiles à extraire s’ils restent trop longtemps en cadres.

Si des abeilles entrent dans le local d’extraction, chercher immédiatement la source : porte ouverte, hausse mal couverte, odeur de miel accessible. Fermer, couvrir et nettoyer les coulures.

Si une odeur forte est présente dans le local — fumée, cave, mazout, carburant, produits chimiques — ne pas y stocker les hausses ni le miel. Le miel prend facilement les odeurs.

Si des cadres contiennent du couvain, ne pas les extraire. Les cadres de hausse destinés au miel doivent rester séparés des cadres ayant contenu du couvain.

Si les pots ont été lavés ou stérilisés mais restent humides, attendre qu’ils soient parfaitement secs avant de les remplir. Le miel est hygroscopique : il absorbe facilement l’humidité.

Si le matériel n’est pas prêt, il vaut mieux reporter la récolte que retirer les hausses sans pouvoir les protéger et les traiter correctement.

À éviter

• Commencer la récolte sans local propre ni matériel prêt.
• Récolter des cadres contenant du couvain.
• Laisser les hausses ouvertes au rucher ou dans le local.
• Utiliser beaucoup de fumée dans les hausses de miel.
• Entreposer les hausses dans un local humide ou avec des odeurs fortes.
• Mélanger des cadres douteux avec un lot de miel sain.
• Extraire des cadres trop humides sans contrôle.
• Mettre en pots un miel à plus de 18 % d’eau sans mesure corrective ou avis compétent.
• Utiliser des pots encore humides.
• Attendre inutilement avant l’extraction, surtout avec les miels à cristallisation rapide.
• Mettre en pots dans des récipients humides, sales ou mal fermés.
• Étiqueter approximativement ou sans respecter les exigences légales.
• Stocker le miel à la lumière, dans un local chaud, humide ou avec des odeurs fortes.
• Oublier la traçabilité : date, rucher, lot, quantité et observations importantes.

À retenir

Une bonne récolte n’est pas seulement le moment où l’on enlève les hausses. C’est une chaîne complète : maturité du miel, extraction rapide, hygiène, filtration, décantation, mise en pots, étiquetage et stockage. Les repères simples sont : miel à 18 % d’eau maximum, pots propres et parfaitement secs, extraction rapide, étiquetage conforme, stockage sombre et frais, idéalement sous 14 °C.

Voir aussi

• La récolte du miel
• Maîtriser la teneur en eau du miel
• Étalonnage du réfractomètre
• Optimiser les bonnes pratiques apicoles pour la production de miel

Ce qu’il faut faire

• Préparer le matériel avant d’ouvrir : chasse-abeilles, couvre-cadres ou couvre-hausse, caisse ou bac fermé, brosse douce, éventuellement souffleur, tenue propre et local d’extraction prêt.
• Choisir un moment adapté : temps sec, peu de vent, et éviter les périodes où le risque de pillage est élevé.
• Poser le chasse-abeilles la veille de la récolte, entre le corps de ruche et la hausse à récolter, selon le modèle utilisé.
• Contrôler que la hausse ne contient pas de couvain. Une hausse contenant du couvain ne se récolte pas comme une hausse de miel prête à être extraite.
• Le jour de la récolte, retirer la hausse dès que la majorité des abeilles est descendue.
• Balayer doucement les abeilles restantes si nécessaire, cadre par cadre ou sur le dessus de la hausse, sans gestes brusques.
• Un souffleur peut aussi être utilisé, surtout si beaucoup d’abeilles restent dans les hausses. Il faut l’utiliser avec prudence, car il est plus brusque et peut augmenter l’agitation au rucher.
• Utiliser la fumée seulement en cas de nécessité, et toujours très modérément. Le miel absorbe facilement les odeurs : fumée, cave, carburant, mazout, produits chimiques ou odeurs fortes peuvent altérer son goût.
• Couvrir immédiatement les hausses retirées pour éviter le pillage, la reprise d’humidité et l’entrée d’abeilles étrangères.
• Emporter rapidement les hausses au local de récolte.
• Extraire le miel dès que possible, idéalement le jour même, surtout pour les miels qui cristallisent rapidement.
• Garder les cadres de hausse séparés des cadres qui ont contenu du couvain.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si beaucoup d’abeilles restent dans la hausse malgré le chasse-abeilles, vérifier d’abord qu’il est correctement posé et que le passage vers le bas est libre. Une hausse avec du couvain, une reine présente au-dessus ou un mauvais positionnement du chasse-abeilles peut expliquer le problème.

Si la récolte provoque une forte agitation ou du pillage, refermer rapidement, couvrir les hausses et réduire les odeurs de miel au rucher. Il vaut mieux reprendre plus tard dans de meilleures conditions que créer un pillage généralisé.

Si la hausse contient du couvain, ne pas extraire ces cadres. Vérifier la présence et la position de la grille à reine, puis attendre l’émergence du couvain ou gérer ces cadres séparément selon une méthode propre et sûre.

Si les cadres ne sont pas bien operculés ou si le miel paraît trop humide, ne pas récolter automatiquement toute la hausse. Prélever seulement les cadres mûrs ou attendre, tout en gardant en tête les impératifs de fin de saison : traitement varroa, nourrissement et préparation des abeilles d’hiver.

Si le miel risque de cristalliser rapidement dans les cadres, notamment pour certains miels de printemps ou de colza, organiser l’extraction sans attendre. Une cristallisation dans les cadres rend l’extraction difficile, voire impossible avec les moyens habituels.

À éviter

• Secouer brutalement les cadres de hausse au-dessus de la ruche.
• Laisser des hausses ouvertes au rucher.
• Récolter en période de forte disette sans précaution contre le pillage.
• Utiliser la fumée de manière systématique dans les hausses de miel.
• Entreposer les hausses dans un local humide ou avec des odeurs fortes.
• Attendre trop longtemps avant l’extraction, surtout avec les miels de printemps ou les miels à cristallisation rapide.
• Souffler les abeilles sans précaution, au risque de provoquer agitation ou pillage.
• Récolter des cadres qui contiennent du couvain.
• Mélanger cadres de hausse et cadres de corps ayant contenu du couvain.
• Laisser les hausses récoltées exposées à l’humidité ou accessibles aux abeilles.
• Commencer la récolte sans local propre, matériel prêt et contenants fermables.

À retenir

Une bonne récolte commence avant l’extraction : retirer les hausses avec le moins de stress possible, éviter le pillage, limiter fortement la fumée, protéger le miel de l’humidité et des odeurs, puis extraire rapidement. Le chasse-abeilles posé la veille est souvent la solution la plus douce pour retirer les abeilles des hausses.

Voir aussi

• La récolte du miel
• Maîtriser la teneur en eau du miel
• Optimiser les bonnes pratiques apicoles pour la production de miel
• Apiculture et droit du miel en Suisse

Ce qu’il faut faire

• Après l’extraction, garder les cadres de hausse à l’abri des abeilles, dans un local fermé, propre, sec et sans odeur forte.
• Avant la récolte, numéroter les hausses, par exemple avec un ruban adhésif ou une marque claire correspondant au numéro de la ruche. Cela permet de remettre chaque hausse sur sa colonie d’origine si un nettoyage par les abeilles est prévu.
• Ne jamais laisser les cadres à lécher à l’air libre. Cela favorise le pillage et peut contribuer à diffuser des problèmes sanitaires.
• Si les cadres doivent être nettoyés par les abeilles, remettre brièvement la hausse uniquement sur la colonie dont elle provient, puis la retirer dès que les cadres sont secs et propres.
• Faire ce nettoyage avant le nourrissement d’automne et avant les traitements qui ne sont pas compatibles avec la présence de hausses destinées à la récolte.
• Trier les cadres avant le stockage : ne garder que des cadres de hausse clairs, secs, solides, sans couvain et sans pollen.
• Faire fondre les cadres ayant contenu du couvain, les cadres avec pollen, les cadres moisis, très abîmés, douteux ou fortement attaqués par la fausse teigne.
• Stocker les hausses dans un endroit sec, aéré, clair si possible, sans odeur forte et protégé de la pluie.
• Favoriser la circulation de l’air : les cadres ne devraient pas être serrés les uns contre les autres.
• En ruche divisible, les hausses peuvent être stockées en tour de hausses, à l’abri des intempéries, avec un espace d’environ 10 cm au-dessus du sol et une grille bien étanche aux abeilles, guêpes, souris et autres intrus en haut et en bas.
• Stocker au frais si possible. En dessous de 12 °C, la fausse teigne ne cause normalement pas de dégâts.
• Si l’on dispose d’un congélateur, un passage de 48 heures à −18 °C réduit fortement le risque de fausse teigne. C’est particulièrement utile pour des cadres douteux mais encore récupérables, ou avant un stockage prolongé.
• Contrôler les cadres pendant le stockage. Si vous voyez des déjections de fausse teigne, des galeries, des fils de soie ou des amas de cocons, trier immédiatement.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si des abeilles deviennent très agitées autour du local, des hausses ou du matériel, il y a probablement une odeur de miel accessible. Fermez immédiatement, couvrez les cadres et évitez toute manipulation qui entretient le pillage.

Si des cadres fermentent, moisissent ou sentent mauvais, ne les remettez pas dans une hausse destinée à la récolte. Les cadres douteux doivent être écartés ou fondus.

Si la fausse teigne apparaît pendant le stockage, trier rapidement. Les cadres légèrement atteints peuvent parfois être congelés 48 heures à −18 °C si la cire est encore saine. Les cadres avec amas de cocons, galeries importantes ou forte dégradation doivent être fondus.

Si vous avez déjà commencé le nourrissement ou un traitement, ne remettez pas les hausses destinées à la récolte sans vérifier que cela reste compatible avec une production de miel propre et conforme.

Si les hausses n’ont pas été numérotées avant la récolte, évitez de les remettre sur d’autres colonies pour les faire nettoyer. Stockez-les proprement ou triez-les selon leur état, mais ne perdez pas davantage la traçabilité.

À éviter

• Laisser des cadres extraits dehors pour que les abeilles les nettoient.
• Entreposer des hausses ouvertes au rucher.
• Remettre une hausse extraite sur une colonie autre que celle dont elle provient.
• Mélanger des hausses non identifiées après l’extraction : sans numérotation, la traçabilité est perdue.
• Faire lécher des cadres en pleine période de disette sans précaution contre le pillage.
• Remettre des hausses à lécher après le début du nourrissement ou d’un traitement incompatible.
• Stocker des cadres encore humides dans un local fermé et mal ventilé.
• Stocker des cadres de hausse qui ont contenu du couvain ou du pollen.
• Empiler des hausses pleines, serrées, sans circulation d’air.
• Stocker les hausses directement au sol, dans un local humide ou avec des odeurs fortes.
• Garder des cadres moisis, cassés, infestés de fausse teigne ou ayant contenu du couvain pour une future récolte de miel.
• Croire que la congélation répare un cadre très atteint : les cadres avec amas de cocons ou forte dégradation doivent être fondus.
• Mélanger cadres de hausse et cadres de corps.
• Stocker les cadres dans un endroit qui sent la fumée, le carburant, le mazout, les produits chimiques ou d’autres odeurs fortes : la cire et le miel absorbent facilement les odeurs.

À retenir

Après l’extraction, les cadres de hausse doivent être protégés, triés et stockés rapidement. Le plus sûr est de garder chaque hausse liée à sa colonie d’origine. Si les abeilles doivent nettoyer les cadres, cela se fait brièvement sur cette même colonie, jamais à l’air libre. Pour le stockage, garder uniquement des cadres clairs, secs, sans couvain et sans pollen ; le froid aide beaucoup, car en dessous de 12 °C la fausse teigne ne se développe pas, et 48 heures à −18 °C réduisent fortement le risque avant stockage.

Voir aussi

• La récolte du miel
• Aide-mémoire : 4.4.2 Stockage des cadres
• Aide-mémoire : 2.6 Fausse teigne
• Aide-mémoire : 4.4 Renouvellement des cadres

Ce qu’il faut faire

• Commencer par l’observation extérieure : activité au trou de vol, rentrée de pollen, comportement calme ou agitation inhabituelle, mortalité devant la ruche.
• Ouvrir seulement si la météo le permet, avec un objectif précis, et éviter les visites longues.
• Choisir un cadre du centre du nid à couvain, éventuellement deux. C’est souvent le meilleur témoin de l’état général de la colonie.
• Regarder d’abord la population : le cadre est-il bien couvert d’abeilles ? Les abeilles occupent-elles plusieurs ruelles ? Une colonie saine donne une impression de densité adaptée à la saison.
• Chercher la ponte récente : œufs, jeunes larves, couvain ouvert. Il n’est pas nécessaire de voir la reine si la ponte fraîche est visible.
• Observer le couvain : un couvain sain est généralement compact, avec des larves nacrées, bien nourries, et du couvain operculé régulier. Un peu d’irrégularité peut être normal, mais un couvain très lacunaire, par exemple avec plus de 15 % d’alvéoles désoperculées, doit attirer l’attention.
• Vérifier les réserves proches du couvain : couronne de nectar au-dessus du couvain, réserves de miel et de pollen dans le cadre jouxtant le dernier cadre de couvain. Une colonie peut avoir une reine et du couvain, mais manquer de nourriture.
• Observer le comportement : des abeilles calmes, actives, qui couvrent bien le couvain, sont généralement un bon signe.
• Noter les observations dans la fiche de colonie : population, couvain, apports, réserves, présence d’œufs, anomalies éventuelles.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si le cadre central montre beaucoup d’abeilles, des œufs ou jeunes larves, du couvain compact et des réserves, il n’est souvent pas nécessaire d’aller plus loin. Refermer calmement permet de limiter le stress de la colonie.

Si vous ne voyez pas d’œufs ou de très jeune couvain, ne concluez pas trop vite. Selon la saison, la météo, un essaimage récent ou un remérage, la ponte peut être interrompue temporairement. Notez la situation et contrôlez de manière ciblée au bon moment.

Si le couvain est très lacunaire, si des larves sont affaissées, brunâtres, desséchées, calcifiées, si des opercules sont perforés ou affaissés, ou s’il y a une odeur anormale, ne cherchez pas à « corriger » immédiatement. Prenez une ou plusieurs photos des cadres suspects. Fermez la ruche, ne déplacez pas de cadres vers d’autres colonies et demandez conseil à l’inspecteur des ruchers de votre secteur.

Si vous observez des abeilles aux ailes déformées, des nymphes désoperculées, beaucoup d’abeilles mortes, des traces de diarrhée ou des signes répétés d’affaiblissement, la colonie mérite une vérification plus poussée, notamment sur la situation varroa et l’état sanitaire général.

Si vous hésitez entre normal et suspect, prenez des photos des cadres suspects et demandez l’avis d’une personne expérimentée ou de l’inspecteur des ruchers. L’objectif n’est pas de poser à vous seul un diagnostic précis, mais de repérer les problèmes sanitaires importants.

À éviter

• Chercher systématiquement la reine alors que la ponte fraîche donne déjà l’information principale.
• Passer tous les cadres en revue si un cadre central montre une colonie manifestement en bon état.
• Ignorer un couvain très lacunaire, une odeur anormale ou des larves suspectes.
• Déplacer un cadre douteux vers une autre colonie.
• Réunir une colonie suspecte avec une colonie saine.
• Traiter au hasard sans savoir quel problème on cherche à corriger.
• Multiplier les visites parce qu’on n’est pas sûr : mieux vaut demander conseil que de stresser encore davantage la colonie.

À retenir

Le bon réflexe n’est pas de connaître toutes les maladies par cœur, mais de savoir reconnaître une colonie qui paraît saine. Un cadre central bien couvert d’abeilles, avec du couvain de plusieurs âges, des œufs ou jeunes larves, un couvain compact et des réserves proches, donne souvent une réponse suffisante : la colonie va probablement bien. Ce sont les anomalies nettes par rapport à cette image qui doivent vous faire ouvrir l’œil et déclencher une vérification ou une demande d’aide.

Image: colonie saine

► Entraînez votre sens de l'observation avec notre quiz sur les maladies

Voir aussi

• Aide-mémoire : 4.7.3 Reconnaître des colonies saines
• Aide-mémoire (poster) : 2 Comment reconnaître les maladies
• Aide-mémoire : 2 Maladies et ravageurs
• Dix conseils pour bien visiter une ruche

Repères dans l’année

Ce qu’il faut faire

• Considérer la lutte contre le varroa comme un suivi annuel, pas comme une intervention isolée.
• Au printemps, utiliser la découpe du couvain de mâles si elle est maîtrisée et intégrée à la conduite du rucher.
• Contrôler régulièrement l’infestation, notamment par la chute naturelle du varroa.
• Après la dernière récolte, retirer les hausses et ne pas retarder le premier traitement estival.
• Donner un petit nourrissement de transition après le retrait des hausses, puis traiter rapidement.
• Prévoir le deuxième traitement estival assez tôt, idéalement au début septembre et au plus tard vers la mi-septembre.
• Faire le traitement hivernal seulement lorsque la colonie est sans couvain operculé.
• Utiliser uniquement des méthodes et préparations autorisées, en respectant la notice officielle.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si un seuil critique est dépassé, il ne faut pas attendre mécaniquement la prochaine étape du calendrier. La conduite dépend du moment de l’année : en début de saison, une mesure d’urgence peut être nécessaire ; en fin d’automne, un traitement complémentaire à l’acide oxalique peut être indiqué même si du couvain est encore présent.

Si une récolte tardive retarde le premier traitement estival, il faut revoir la priorité. Quelques kilos de miel en plus ne justifient pas de compromettre la santé des abeilles d’hiver. Le bon moment pour protéger les abeilles d’hiver se joue surtout en été, pas seulement au traitement hivernal.

À éviter

• Penser qu’un seul traitement suffit pour toute l’année.
• Découvrir le varroa seulement en automne.
• Retarder le premier traitement estival pour prolonger la récolte.
• Oublier que la découpe du couvain de mâles est une aide, pas un remplacement des traitements nécessaires.
• Compter sur le traitement hivernal pour corriger une mauvaise gestion estivale.
• Traiter avec des hausses destinées à la récolte encore en place.
• Utiliser un produit non autorisé ou s’écarter de la notice officielle.

À retenir

Le concept varroa suit une logique annuelle : réduire, contrôler, traiter tôt en été, confirmer en fin d’été, terminer en hiver. Le moment clé reste l’été, car c’est là que se joue la santé des futures abeilles d’hiver.

Voir aussi

• Aide-mémoire 1.1 : Concept varroa
• Aide-mémoire : 1.2 Aperçu des méthodes de traitement estival
• Aide-mémoire : 1.5.1 Mesure de la chute naturelle du varroa
• Aide-memoire: 1.6.6. Traitement varroa selon l’infestation

Ce qu’il faut faire

• Utiliser un fond varroa propre, si possible clair ou quadrillé.
• Protéger le fond par une grille pour éviter que les abeilles retirent les varroas.
• Si des fourmis sont présentes, compter tous les 2 jours, nettoyer ou remplacer le support, puis additionner tous les varroas comptés sur l’ensemble de la période.
• Pour limiter les erreurs dues aux fourmis, utiliser si nécessaire un support légèrement huilé ou un fond protégé.
• Maintenir une durée totale de comptage d’au moins 7 jours, même si des comptages intermédiaires sont faits.
• Compter uniquement les varroas adultes foncés.
• Diviser le nombre total de varroas par le nombre exact de jours de comptage.
• Interpréter le résultat selon le moment de l’année, et non avec un seuil unique valable toute l’année.
• À titre de repère pratique, les seuils du SSA doivent être vérifiés selon la saison : fin mai, une chute supérieure à 3 varroas par jour doit alerter ; fin juin ou début juillet, plus de 10 varroas par jour demande une réaction rapide ; fin octobre, plus de 5 varroas par jour nécessite une attention particulière.
• Noter le résultat dans la fiche de colonie : date, durée du comptage, nombre total de varroas, moyenne par jour, météo particulière et traitement récent ou non.
• Comparer les colonies du même rucher : une colonie nettement plus infestée que les autres doit attirer l’attention.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si le comptage est difficile, il vaut mieux recommencer proprement plutôt que décider sur une estimation vague. Un fond trop sale, envahi par les fourmis, resté trop peu de temps ou placé juste après un traitement donne une information peu fiable. Après un traitement, la chute observée est une chute due au traitement : elle ne doit pas être confondue avec la chute naturelle.

Si la chute naturelle est élevée, il ne faut pas attendre des signes visibles sur les abeilles. Quand des abeilles aux ailes déformées apparaissent, l’infestation est souvent déjà problématique. Il faut alors se référer au concept varroa, aux recommandations suisses actuelles et aux traitements autorisés.

La méthode du sucre glace et la méthode de lavage peuvent compléter l’évaluation, mais elles exigent une bonne technique de prélèvement : échantillon représentatif d’abeilles, absence de la reine dans l’échantillon, matériel adapté et respect exact du protocole. Pour une conduite simple, la chute naturelle reste le premier repère facile à mettre en œuvre.

À éviter

• Regarder seulement quelques varroas sur le fond et conclure sans calcul.
• Compter pendant un ou deux jours seulement et prendre le résultat comme fiable.
• Faire des comptages intermédiaires à cause des fourmis, mais oublier de les additionner.
• Oublier de diviser le total par le nombre exact de jours.
• Comparer des résultats obtenus sur des durées différentes sans les ramener à une moyenne journalière.
• Laisser les fourmis ou les abeilles fausser le comptage.
• Interpréter un comptage juste après traitement comme une chute naturelle.
• Utiliser le même seuil toute l’année.
• Attendre des signes visibles sur les abeilles avant de réagir.
• Traiter sans vérifier les recommandations suisses actuelles et les produits autorisés.

À retenir

Le bon réflexe est simple : un fond varroa propre, au moins 7 jours de comptage, une moyenne par jour, puis une décision selon la saison. En présence de fourmis, on compte plus souvent, mais on garde une période totale suffisante. La mesure ne remplace pas le concept varroa, mais elle permet de repérer à temps les colonies qui demandent une intervention.

Voir aussi

• Aide-mémoire 1.1 : Concept varroa
• Aide-mémoire : 1.5.1 Mesure de la chute naturelle du varroa
• Aide-mémoire : 1.5.2 Méthode du sucre glace
• Aide-mémoire : 1.5.3 Méthode de lavage
• Aide-mémoire : 1.6.6 Traitement varroa selon l’infestation

Repères pratiques

Ce qu’il faut faire

• Placer un fond varroa propre, si possible protégé par une grille.
• Compter la chute naturelle pendant 2 jours.
• Diviser le nombre total de varroas par le nombre de jours pour obtenir une moyenne par jour.
• Comparer cette moyenne avec les repères de la saison.
• Si le résultat est proche d’une valeur limite, refaire un deuxième comptage de 2 jours.
• En présence de fourmis, relever le fond après 24 à 48 heures ou utiliser une méthode qui empêche les fourmis d’emporter les varroas.
• En cas de dépassement clair d’une valeur limite, agir sans attendre : contrôle, traitement autorisé, traitement d’urgence si nécessaire, ou conseil auprès du Service sanitaire apicole.
• Noter les résultats dans la carte de ruche pour suivre l’évolution de la colonie.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si des fourmis sont présentes sur le fond varroa, le comptage peut sous-estimer l’infestation, car des varroas morts peuvent être emportés. Dans ce cas, il ne faut pas laisser le fond plusieurs jours sans contrôle. Mieux vaut compter après 24 à 48 heures et répéter la mesure si le résultat est proche d’un seuil d’intervention.

Si le seuil est dépassé en mai, fin juin ou début juillet, il ne faut pas attendre le traitement normal suivant. La colonie peut déjà être trop fortement infestée. Il faut alors agir rapidement, éventuellement par un traitement d’urgence, et demander conseil avant d’improviser.

Si le seuil est dépassé en octobre, la colonie risque d’entrer dans l’hiver avec une pression varroa trop élevée. Dans ce cas, le traitement hivernal normal ne doit pas être attendu sans réflexion.

À éviter

• Utiliser le même seuil toute l’année.
• Décider sur un seul jour de comptage lorsque le résultat est proche d’une valeur limite.
• Laisser le fond varroa trop longtemps en place si des fourmis peuvent emporter les varroas.
• Interpréter un résultat faible comme sûr si la mesure a été perturbée.
• Se rassurer parce que la colonie semble forte : une colonie forte peut cacher une forte infestation.
• Attendre le prochain traitement prévu au calendrier alors qu’une situation nécessite peut-être un traitement d’urgence.
• Confondre chute naturelle et chute due au traitement.

À retenir

La bonne question n’est pas seulement « combien de varroas ? », mais « combien de varroas à quel moment de l’année ? ». En pratique, trois repères suffisent comme alerte : plus de 3 varroas par jour fin mai, plus de 10 varroas par jour fin juin / début juillet, et plus de 5 varroas par jour en octobre. Une mesure de 2 jours est souvent un bon compromis pratique, surtout si des fourmis risquent de fausser le comptage.

Voir aussi

• Aide-mémoire : 1.5.1 Mesure de la chute naturelle du varroa
• Aide-mémoire 1.1 : Concept varroa
• Aide-memoire: 1.6.6. Traitement varroa selon l’infestation
• Aide-mémoire : 1.7.2. Traitement d’urgence antivarroa (ruches suisses)

Ce qu’il faut faire

• Planifier la dernière récolte de façon à ne pas repousser le traitement au-delà de la fin juillet.
• Retirer toutes les hausses destinées à la récolte avant de traiter.
• Donner rapidement 2 à 3 litres de sirop de nourrissement pour éviter une rupture alimentaire après le retrait des hausses.
• Commencer ensuite le premier traitement estival contre le varroa, avec une méthode autorisée et adaptée aux conditions météo.
• Lire et respecter strictement la notice officielle du produit utilisé : dosage, durée, température, sécurité et conditions d’emploi.
• Noter la date du traitement dans la carte de ruche.
• Prévoir déjà la suite de la saison : contrôle de l’infestation, deuxième traitement estival si nécessaire, puis préparation de l’hivernage.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si la miellée se prolonge ou si quelques cadres ne sont pas encore tout à fait mûrs, il ne faut pas repousser indéfiniment le traitement pour gagner encore 1 ou 2 kg de miel. Ce délai se paie souvent au prix de la santé des futures abeilles d’hiver. À partir de la fin juillet, la protection des abeilles d’hiver devient prioritaire.

Si l’infestation est déjà élevée, il faut agir sans attendre : retirer les hausses, nourrir brièvement si nécessaire, puis traiter avec une méthode autorisée. En cas de doute sur la méthode, la température ou le niveau d’infestation, demander conseil au Service sanitaire apicole ou à une personne expérimentée avant d’improviser.

À éviter

• Attendre août ou septembre pour commencer le premier traitement estival.
• Traiter alors que des hausses destinées à la récolte sont encore sur la ruche.
• Repousser le traitement pour récolter encore 1 ou 2 kg de miel.
• Oublier le petit nourrissement de transition après le retrait des hausses.
• Utiliser un produit non autorisé ou s’écarter de la notice officielle.
• Traiter sans tenir compte de la température, surtout avec les traitements sensibles à la chaleur.

À retenir

Avant la fin juillet : hausses retirées, 2 à 3 litres de sirop de nourrissement, puis premier traitement estival contre le varroa. Le but est de protéger les abeilles d’hiver, pas de prolonger la récolte de quelques kilos.

Voir aussi

• Aide-mémoire 1.1 : Concept varroa
• Aide-mémoire : 1.2 Aperçu des méthodes de traitement estival
• Aide-mémoire : 1.5.1 Mesure de la chute naturelle du varroa
• Médicaments / préparations autorisés en Suisse

Ce qu’il faut faire

• Après le premier traitement estival, vérifier que la colonie dispose toujours de nourriture accessible.
• Compléter les réserves avec du sirop de nourrissement entre le premier et le deuxième traitement.
• Organiser le nourrissement de façon à ne pas repousser le deuxième traitement.
• Respecter un intervalle suffisant entre la fin du premier traitement et le début du deuxième.
• Prévoir le deuxième traitement pour qu’il commence idéalement au début septembre, et au plus tard vers la mi-septembre.
• Choisir une méthode autorisée et adaptée aux conditions météo.
• Lire et respecter strictement la notice officielle du produit utilisé : dosage, durée, température, sécurité et conditions d’emploi.
• Noter la date du traitement dans la carte de ruche.
• Après le traitement, contrôler que les réserves d’hiver sont suffisantes et compléter si nécessaire tant que les conditions le permettent.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si le premier traitement a commencé trop tard, il ne faut pas repousser automatiquement le deuxième traitement à la fin septembre ou en octobre. Il faut alors vérifier rapidement la force de la colonie, les réserves et le niveau d’infestation, puis choisir une conduite sûre avec l’aide d’une personne expérimentée ou du Service sanitaire apicole.

Si les réserves sont encore insuffisantes au moment prévu pour le deuxième traitement, il faut corriger la situation sans retarder inutilement la lutte contre le varroa. Une colonie ne doit pas manquer de nourriture, mais un traitement trop tardif expose les abeilles d’hiver à une pression varroa trop élevée.

À éviter

• Commencer le deuxième traitement seulement fin septembre ou en octobre.
• Penser que le premier traitement estival suffit toujours.
• Oublier le nourrissement entre les deux traitements.
• Repousser le traitement parce que les réserves n’ont pas été complétées à temps.
• Enchaîner deux traitements sans respecter un intervalle suffisant.
• Traiter sans tenir compte de la température et de la météo.
• Utiliser un produit non autorisé ou s’écarter de la notice officielle.

À retenir

Le deuxième traitement estival se prépare dès la fin du premier : nourrir entre les deux, ne pas laisser la colonie manquer de nourriture, puis traiter assez tôt, idéalement au début septembre et au plus tard vers la mi-septembre. L’objectif reste la protection des abeilles d’hiver.

Voir aussi

• Aide-mémoire 1.1 : Concept varroa
• Aide-mémoire : 1.2 Aperçu des méthodes de traitement estival
• Aide-mémoire : 4.2 Nourrissement
• Médicaments / préparations autorisés en Suisse

Ce qu’il faut faire

• Prévoir le traitement hivernal après les premiers froids durables, quand la ponte s’est arrêtée ou presque.
• Vérifier, si nécessaire, que la colonie ne contient plus de couvain operculé.
• Choisir un traitement à l’acide oxalique autorisé en Suisse.
• Lire et respecter strictement la notice officielle du produit utilisé : dosage, mode d’application, température, sécurité et conditions d’emploi.
• Porter une protection adaptée : gants résistants à l’acide, lunettes et vêtements à manches longues.
• Placer un fond varroa protégé par une grille pour contrôler la chute de varroas après le traitement.
• Noter la date du traitement dans la carte de ruche.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si vous trouvez encore du couvain operculé au moment prévu, ne traitez pas comme si la colonie était sans couvain. La conduite la plus sûre est de reporter le traitement à une période sans couvain operculé, ou de demander conseil avant d’intervenir. Traiter trop tôt réduit fortement l’efficacité du traitement.

Si la chute de varroas reste très élevée après le traitement hivernal, la situation doit être réévaluée. Ne répétez pas simplement un traitement par dégouttement : cette méthode ne doit pas être répétée sur la même colonie. En cas de doute, demander conseil au Service sanitaire apicole ou à une personne expérimentée.

À éviter

• Traiter trop tôt, alors qu’il reste du couvain operculé.
• Se fier uniquement au calendrier sans tenir compte de la météo et du couvain.
• Faire un traitement « pour être tranquille » sans respecter la notice officielle.
• Répéter un traitement par dégouttement sur la même colonie.
• Négliger les protections personnelles lors de l’emploi d’acide oxalique.
• Croire que le traitement hivernal compense un mauvais traitement d’été : les abeilles d’hiver doivent déjà avoir été protégées en été.

À retenir

Le traitement hivernal se fait en absence de couvain operculé, généralement fin novembre ou en décembre. Il sert à faire démarrer la nouvelle saison avec une pression varroa aussi basse que possible, mais il ne remplace pas les traitements estivaux.

Voir aussi

• Aide-mémoire 1.1 : Concept varroa
• Aide-mémoire : 1.3.2. Traitement par dégouttement
• Aide-mémoire : 1.3.3. Sublimation d’acide oxalique
• Traitement hivernal contre varroa : que faire si les colonies élèvent toujours du couvain ?

Ce qu’il faut faire

• Vérifier que le comptage est fiable : fond varroa propre, mesure courte, pas de fourmis qui emportent les varroas.
• Comparer la chute naturelle avec les repères de saison.
• Agir rapidement si les seuils critiques sont clairement dépassés, par exemple plus de 3 varroas par jour fin mai, plus de 10 varroas par jour fin juin / début juillet, ou plus de 5 varroas par jour en octobre.
• Retirer les hausses destinées à la récolte avant tout traitement médicamenteux.
• Évaluer si la colonie est encore assez forte pour être sauvée : taille de la colonie, état du couvain, réserves, abeilles abîmées ou aux ailes déformées.
• Choisir uniquement une méthode autorisée et adaptée à la saison, au type de ruche et à l’état du couvain.
• En cas de doute, demander conseil au Service sanitaire apicole ou à une personne expérimentée avant de réaliser une mesure d’urgence.
• Noter la décision et le traitement dans la carte de ruche.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Au printemps ou au début de l’été, la vraie mesure d’urgence peut consister en un assainissement rapide de la colonie. Dans les aide-mémoire du Service sanitaire apicole, cette mesure repose sur un relogement de la colonie sur de nouveaux cadres et une application d’acide oxalique. Ce n’est pas un traitement estival normal : c’est une intervention exceptionnelle pour une colonie trop fortement infestée.

En fin d’automne, la situation est différente : il n’est généralement plus possible de reloger la colonie sur de nouveaux cadres. Si le seuil critique est dépassé, le Service sanitaire apicole recommande alors un traitement complémentaire immédiat à l’acide oxalique, même si du couvain est encore présent. Ce traitement vise seulement à casser le pic d’infestation ; le vrai traitement hivernal devra encore être effectué ensuite en absence de couvain operculé.

Si la colonie est déjà très faible, très infestée ou fortement atteinte par les virus, un traitement tardif ne la sauvera pas toujours. Dans ce cas, il faut demander conseil rapidement, car la question n’est plus seulement le choix du produit, mais aussi la capacité réelle de la colonie à passer l’hiver.

À éviter

• Confondre traitement d’urgence et traitement estival normal.
• Attendre le prochain traitement prévu alors qu’un seuil critique est clairement dépassé.
• Traiter sans avoir retiré les hausses destinées à la récolte.
• Improviser une méthode ou utiliser un produit non autorisé.
• Appliquer la même solution en juin, en octobre et en hiver sans tenir compte de la saison.
• Penser qu’un traitement tardif réparera les dégâts déjà subis par les abeilles d’hiver.
• Multiplier les traitements sans diagnostic ni stratégie claire.

À retenir

Un traitement d’urgence se décide quand la pression du varroa est trop élevée pour attendre le calendrier normal. Le bon réflexe est : mesurer, comparer au seuil de saison, retirer les hausses si nécessaire, demander conseil, puis appliquer une méthode autorisée. En fin d’automne, une application immédiate d’acide oxalique peut être nécessaire même si du couvain est encore présent, mais elle ne remplace pas le traitement hivernal en absence de couvain operculé.

Voir aussi

• Aide-mémoire : 1.7.2. Traitement d’urgence antivarroa (ruches suisses)
• Aide-mémoire : 1.7.1 Traitement d’urgence – ruches divisibles
• Aide-mémoire : 1.5.1 Mesure de la chute naturelle du varroa
• Traitement hivernal contre varroa : que faire si les colonies élèvent toujours du couvain ?

Ce qu’il faut faire

• Refermer la ruche dès qu’un signe suspect est observé.
• Réduire ou fermer le trou de vol si un risque de pillage existe.
• Limiter les manipulations : ne pas secouer de cadres, ne pas gratter, ne pas déplacer de couvain.
• Observer le couvain sans chercher à poser soi-même un diagnostic définitif.
• Un couvain sain est généralement compact, régulier et sans odeur suspecte.
• Un couvain qui doit alerter présente souvent un aspect lacunaire, des opercules affaissés ou perforés, des larves affaissées, jaunâtres, brunâtres ou décomposées, parfois une odeur inhabituelle.
• Ces signes ne prouvent pas à eux seuls une loque, mais ils suffisent pour arrêter la visite, refermer la ruche et demander l’avis de l’inspecteur des ruchers.
• Noter la colonie concernée, la date, les signes observés et, si possible, prendre quelques photos sans manipuler davantage.
• Garder le matériel utilisé séparé jusqu’à clarification.
• Après décision de l’inspecteur, appliquer strictement les consignes reçues : assainissement, destruction, nettoyage, désinfection ou restrictions de déplacement selon le cas.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si l’on n’est pas sûr qu’il s’agisse d’une loque, il faut quand même rester prudent. Toutes les anomalies du couvain ne sont pas des loques : un couvain refroidi, une forte pression de varroa, un problème de reine, un couvain calcifié ou un couvain sacciforme peuvent aussi perturber l’aspect du nid à couvain. Mais au rucher, le bon réflexe reste le même : en cas de doute sérieux, on ne déplace rien et on demande l’avis de l’inspecteur.

Si le soupçon est confirmé, les instructions officielles priment sur toute autre pratique. Il faut alors suivre les consignes reçues, même si elles imposent des mesures contraignantes. L’objectif est d’éviter la propagation à d’autres colonies du rucher et aux ruchers voisins.

À éviter

• Continuer la visite comme si de rien n’était.
• Déplacer des cadres suspects vers une autre colonie.
• Réunir une colonie suspecte avec une colonie saine.
• Faire lécher des cadres ou des hausses par les abeilles.
• Gratter ou secouer du couvain suspect devant le rucher.
• Échanger du matériel entre ruches avant clarification.
• Vendre, donner ou déplacer des colonies sans avis compétent.
• Tenter un assainissement soi-même avant le passage de l’inspecteur.
• Minimiser un couvain anormal en pensant que cela va se corriger tout seul.

À retenir

Un couvain suspect n’est pas une situation à régler seul. La conduite sûre est simple : refermer, ne rien déplacer, éviter le pillage, contacter l’inspecteur des ruchers et suivre ses consignes. Cette prudence protège la colonie concernée, les autres colonies du rucher et les ruchers voisins.

Voir aussi

• Aide-mémoire : 2 Maladies et ravageurs
• Aide-mémoire : 2.1 Loque américaine
• Aide-mémoire : 2.2 Loque européenne
• Aide-mémoire : 4.1 Hygiène
• Reconnaître les maladies des abeilles

Ce qu’il faut faire

• Retirer d’abord les hausses destinées à la récolte et les mettre à l’abri des abeilles.
• Évaluer rapidement chaque colonie : force, réserves restantes, activité, besoin de traitement varroa et capacité à hiverner.
• Donner rapidement une première sécurité alimentaire : environ 2 à 3 litres de sirop de nourrissement, surtout si la miellée est terminée ou incertaine.
• Cette première quantité aide les colonies fortes à traverser la période de la première intervention varroa, qui peut durer une à deux semaines selon la méthode utilisée.
• Nourrir proprement, de préférence le soir, avec un nourrisseur adapté. Ne pas renverser de sirop et réduire le trou de vol si le risque de pillage est élevé.
• Planifier le nourrissement avec le traitement varroa. Selon la méthode utilisée, le nourrissement peut devoir être interrompu ou organisé autour du traitement. Toujours respecter la notice du produit utilisé.
• Si une intervention à l’acide oxalique est prévue, elle doit se faire en absence de couvain, selon le produit autorisé et sa notice officielle. Dans ce cas, le nourrissement d’hiver peut être organisé en conséquence.
• Après la première phase de traitement, compléter les réserves lentement mais régulièrement. Ne pas remplir trop vite le corps de ruche : un apport massif peut réduire la place disponible pour la ponte et gêner l’élevage des abeilles d’hiver.
• Adapter les quantités à la colonie : une colonie forte reçoit plus qu’une petite colonie, mais une colonie faible doit d’abord être évaluée avant d’être entretenue artificiellement.
• Garder comme repère pratique : nourrir assez tôt, régulièrement, et terminer la mise en réserves au plus tard autour de la deuxième phase de traitement estival, idéalement avant la mi-septembre selon la région, la météo et le concept varroa suivi.
• Compléter progressivement les réserves d’hiver. Pour une colonie de production, on vise en général environ 15 à 20 kg de réserves accessibles, selon la région, l’altitude, le format de ruche et la durée de l’hiver.
• Pendant toute cette période, l’objectif prioritaire n’est pas seulement de remplir la ruche, mais de permettre la production d’abeilles d’hiver fortes, bien nourries et peu parasitées.
• Noter les quantités données, les dates, l’état des réserves et les traitements dans la fiche de colonie.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si une colonie refuse le sirop, vérifier d’abord sa force, la température, le nourrisseur, la présence de réserves et l’état général. Une colonie très faible ou malade ne se rétablit pas simplement avec du sirop.

Si du pillage apparaît, arrêter les manipulations, fermer ou couvrir toute source de miel ou de sirop, réduire le trou de vol et nourrir uniquement de manière très propre, plutôt le soir.

Si une colonie est très légère tard en saison, agir rapidement tant que les températures permettent encore de prendre du sirop. Plus tard, la correction devient plus difficile.

Si le nid à couvain se remplit trop vite de nourriture, ralentir les apports. Le but n’est pas seulement d’avoir des réserves, mais aussi de garder de la place pour l’élevage des abeilles d’hiver.

Si la colonie est très faible, orpheline, bourdonneuse ou suspecte, ne pas la nourrir pendant des semaines sans décision claire. Il faut choisir : réunir avec une colonie saine, éliminer proprement si nécessaire, ou demander conseil.

Si la quantité de réserves est incertaine, comparer le poids des ruches entre elles, soupeser par l’arrière ou utiliser une balance. Une estimation écrite vaut mieux qu’une impression vague.

À éviter

• Laisser les colonies sans nourriture après la récolte.
• Nourrir avec des hausses de récolte encore en place.
• Confondre nourrissement de sécurité juste après la récolte et nourrissement complet d’hiver.
• Donner toute la ration d’hiver trop rapidement juste après la récolte, au risque de bloquer le nid à couvain.
• Oublier que la fin d’été sert à produire les abeilles d’hiver : varroa, réserves et place pour la ponte doivent être pensés ensemble.
• Renverser du sirop ou laisser du matériel sucré accessible aux abeilles.
• Nourrir en pleine journée pendant une période de disette ou de pillage.
• Donner de grandes quantités sans tenir compte de la force réelle de la colonie.
• Reporter le nourrissement jusqu’à l’automne froid.
• Oublier de coordonner nourrissement et traitement varroa.
• Nourrir longtemps une colonie très faible sans comprendre pourquoi elle est faible.
• Nourrir avec du miel au lieu d’un sirop de nourrissement adapté.
• Ne pas noter les quantités distribuées.

À retenir

Après la dernière récolte, on donne d’abord une petite sécurité alimentaire, puis on coordonne traitement varroa et nourrissement d’hiver. La règle pratique est simple : 2 à 3 litres de sirop après le retrait des hausses, puis un nourrissement lent mais régulier jusqu’à des réserves suffisantes, sans bloquer le nid à couvain et sans compromettre l’élevage des abeilles d’hiver.

Voir aussi

• Aide-mémoire : 4.2 Nourrissement
• Quel sirop choisir pour le nourrissement d’hiver
• Août au rucher
• Aide-mémoire : 4.3 Hivernage
• Aide-mémoire 1.1 : Concept varroa

Ce qu’il faut faire

• Commencer le nourrissement dès le retrait des hausses, après la dernière récolte. Donner rapidement 2 à 3 kg de sirop avant le premier traitement, pour éviter toute période de disette.
• Terminer le nourrissement principal au plus tard au début du deuxième traitement estival, afin que les réserves soient constituées à temps.
• Vérifier les réserves après la récolte et le nourrissement d’automne, idéalement avant la fin septembre.
• Soulever doucement l’arrière de la ruche ou utiliser une balance pour repérer les colonies nettement plus légères que les autres.
• Lors d’une dernière visite par temps doux, vérifier que la colonie possède environ 4 à 5 cadres (15 à 20 kg) de nourriture bien remplis, en plus des couronnes de nourriture proches du nid à couvain.
• En altitude, dans les régions froides ou lorsque l’hiver dure longtemps, viser plutôt le haut de la fourchette.
• Noter les apports de sirop de nourrissement et l’estimation des réserves dans le registre de la colonie.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si la dernière vérification, vers la fin septembre, montre que la colonie n’a pas assez de réserves, il faut corriger rapidement la situation. Tant que les températures le permettent, on peut compléter avec du sirop de nourrissement ou ajouter un cadre de nourriture bien rempli, sain et issu de son propre rucher placé au contact de la grappe ou de la zone occupée par les abeilles. En hiver ou en fin d’hiver, il ne faut généralement plus donner de sirop froid dans un nourrisseur éloigné de la grappe : la solution la plus sûre est alors un nourrissement d’urgence au candi, placé directement au-dessus des cadres, au plus près de la grappe d’hivernage. Une colonie ne devrait jamais manquer de nourriture : la disette crée du stress, affaiblit la grappe d’hivernage et peut déclencher une spirale d’affaiblissement.

À éviter

• Se fier uniquement à l’activité au trou de vol : une colonie peut voler et manquer quand même de nourriture.
• Attendre décembre ou janvier pour découvrir que les réserves sont insuffisantes.
• Ouvrir longuement la ruche en période froide pour « vérifier ».
• Donner du sirop froid en hiver, loin de la grappe.
• Laisser une colonie « un peu juste » en se disant qu’elle tiendra probablement jusqu’au printemps.

À retenir

Le repère simple est le suivant : une colonie d’hivernage doit être lourde et disposer d’environ 4 à 5 cadres de nourriture bien remplis, soit environ 15 à 20 kg de réserves selon le format de ruche, la région et la durée de l’hiver.

Voir aussi

• Aide-mémoire : 4.3 Hivernage
• Aide-mémoire : 4.2 Nourrissement
• Quel sirop choisir pour le nourrissement d'hiver
• Façonner son candi
• Nourrissement de fin d'hiver : qu'en penser ?

Ce qu’il faut faire

• Observer sans ouvrir : forte agitation devant une ruche, trafic beaucoup plus intense que devant les autres colonies, abeilles qui arrivent par le haut ou par le bas du trou de vol, combats avec les gardiennes, abeilles nerveuses dans la ruche.
• Regarder le trou de vol et la planche d’envol : des zones collantes, des débris de cire, des opercules déchirés, des pattes, des ailes ou des antennes sur le fond varroa peuvent indiquer un pillage.
• Chercher la cause probable : colonie trop faible, trou de vol trop large, nourrissement qui fuit, sirop renversé, cadres de miel ou de nourriture accessibles, hausses ou opercules laissés à l’air libre, ruche ouverte trop longtemps pendant une période sans miellée.
• En prévention, adapter le trou de vol à la force de la colonie. Une petite colonie doit pouvoir défendre son entrée.
• Garder seulement des colonies viables, avec une reine et assez de population. Les petites colonies et les jeunes colonies sont plus sensibles ; si possible, les placer sur un emplacement séparé ou les protéger davantage.
• Pendant la récolte, utiliser de préférence un chasse-abeilles et garder les hausses retirées bien fermées.
• Ne jamais laisser des cadres, hausses, opercules ou du matériel d’extraction accessibles aux abeilles.
• Pendant une période de disette, ouvrir les ruches seulement si nécessaire, et aussi brièvement que possible.
• Pour le nourrissement, travailler proprement : nourrir le soir après le vol des abeilles, éviter les coulures, laver immédiatement le sirop renversé, utiliser des nourrisseurs bien étanches et nourrir les colonies de manière coordonnée.
• Si le pillage commence, réduire immédiatement le trou de vol à une ouverture très étroite, par exemple deux abeilles de large, et arrêter si possible la distribution de sirop.
• Installer un dispositif anti-pillage devant le trou de vol si l’agitation continue. L’idée est de permettre aux abeilles de la colonie de sortir et de rentrer par un chemin qu’elles connaissent, tout en désorientant les abeilles pillardes.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si le pillage est déjà intense, ne pas faire une longue visite. Refermer immédiatement, réduire l’entrée, couvrir tout matériel sucré et limiter les odeurs de miel ou de sirop.

Si le pillage est alimenté par du sirop renversé, un nourrisseur qui fuit ou des cadres accessibles, la source doit être supprimée immédiatement : laver, fermer, couvrir ou retirer ce qui attire les abeilles.

Si la source est le miel stocké dans la ruche attaquée, on ne peut pas simplement « enlever la source ». Il faut rendre cette réserve inaccessible aux abeilles pillardes : entrée très réduite, protection anti-pillage, arrêt du nourrissement et, si nécessaire, déplacement de la ruche.

Si la colonie est fortement attaquée, la déplacer à plus de 3 km peut parfois la sauver. À l’ancien emplacement, placer une ruche vide avec le trou de vol ouvert peut détourner les abeilles pillardes jusqu’à ce qu’elles constatent qu’il n’y a plus rien à prendre.

Si une colonie est régulièrement pillée, il faut évaluer sa viabilité. Une colonie très faible, orpheline, malade ou incapable de défendre son entrée ne doit pas être maintenue artificiellement sans décision claire. Elle peut devenir un risque pour tout le rucher.

Si vous suspectez une maladie du couvain ou une colonie morte pillée, ne déplacez pas de cadres vers d’autres colonies. Le pillage peut diffuser des agents pathogènes et des varroas ; il faut demander conseil avant toute réutilisation de matériel.

À éviter

• Laisser des cadres, hausses, opercules ou du matériel collant accessibles aux abeilles.
• Faire lécher des hausses ou des cadres à l’air libre.
• Nourrir en pleine journée pendant une période de disette.
• Renverser du sirop et ne pas le nettoyer immédiatement.
• Laisser un trou de vol trop large sur une colonie faible.
• Ouvrir longtemps plusieurs ruches pendant une période sans miellée.
• Croire qu’un simple rétrécissement du trou de vol suffit toujours lorsque le pillage est déjà massif.
• Continuer à nourrir une colonie attaquée avec un nourrisseur qui fuit ou mal fermé.
• Déplacer des cadres d’une colonie pillée, morte ou suspecte vers une colonie saine.
• Garder au rucher des colonies trop faibles, sans reine ou suspectes, qui deviennent des cibles permanentes.

À retenir

Le pillage se prévient plus facilement qu’il ne se stoppe. La règle pratique : colonies assez fortes, trou de vol adapté, aucune nourriture accessible, nourrissement propre le soir, hausses et cadres toujours bien fermés. Si le pillage commence, réduire immédiatement l’entrée, sécuriser toute odeur sucrée et poser une protection anti-pillage. Si le pillage est déjà massif, il faut parfois déplacer la ruche attaquée.

Voir aussi

• Aide-mémoire : 4.8.3 Pillage
• Aide-mémoire : 4.8.1 Observation au trou de vol
• Aide-mémoire : 4.2 Nourrissement
• De la contagion des loques

Ce qu’il faut faire

• Vérifier d’abord que la ruche est en bon état : toit étanche, couvre-cadres bien posé, éléments ajustés, pas de fente inutile.
• Protéger les colonies des vents dominants et éviter les courants d’air directs.
• Placer les ruches sur un support stable, hors de l’humidité du sol.
• Éviter que l’eau de pluie ou la neige fondue ne puisse entrer dans la ruche.
• Garder une entrée adaptée : assez réduite pour limiter le froid, les souris et le pillage, mais pas complètement fermée.
• Utiliser si nécessaire une isolation simple, sèche et stable au-dessus du couvre-cadres, sous le toit.
• Veiller à ce que l’humidité puisse être évacuée : la ruche ne doit pas devenir une boîte fermée et humide.
• Adapter la protection au contexte : altitude, exposition au vent, type de ruche, force de la colonie et climat local.
• Ne pas isoler trop tôt ni trop fortement dans le but de garder la ruche chaude en permanence.
• Avant l’hiver, resserrer ou réunir les colonies saines mais trop faibles, plutôt que de compter sur une forte isolation pour compenser leur faiblesse.
• S’assurer que les réserves sont suffisantes, proches et accessibles à la grappe d’hivernage.
• Au début du printemps, lorsque la colonie reprend l’élevage du couvain, une protection supérieure ou un resserrement adapté peut aider lors des retours de froid. L’objectif n’est pas de stimuler artificiellement la colonie, mais d’aider une colonie déjà en développement à maintenir le couvain au chaud.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si de la condensation apparaît sous le couvre-cadres ou si de l’eau goutte sur les abeilles, le problème n’est pas seulement le froid : c’est surtout un problème d’humidité et de pont thermique. Une meilleure isolation supérieure peut aider, mais il faut aussi vérifier l’étanchéité du toit, les courants d’air, l’état du fond et la ventilation générale.

Si la colonie est très petite, l’isolation ne suffit pas. Une petite grappe perd proportionnellement plus de chaleur qu’une grande. Avant l’hiver, il vaut mieux réunir ou renforcer les colonies saines mais trop faibles que miser sur une isolation tardive.

Une période froide autour de –10 °C n’impose pas automatiquement une isolation spéciale si la colonie est forte, saine, bien nourrie, au sec et protégée du vent. Le danger vient souvent davantage de l’humidité, des courants d’air, du manque de réserves accessibles ou d’une colonie trop petite que du froid seul.

Une isolation très forte, surtout si elle est posée tôt et combinée à un automne doux, peut contribuer à maintenir du couvain plus longtemps. Or le traitement hivernal contre varroa est plus fiable lorsque la colonie est sans couvain operculé, ou presque. Il ne faut donc pas isoler dans le but de garder la ruche chaude en permanence.

Si l’on veut protéger davantage au début du printemps, il vaut mieux le faire avec mesure : isolation supérieure sèche, volume adapté à la taille de la colonie et réserves accessibles. Ce n’est pas une solution pour compenser une colonie faible, mal nourrie ou trop infestée par varroa.

À éviter

• Emballer complètement la ruche dans un matériau étanche à l’air.
• Fermer toute ventilation en pensant garder la chaleur.
• Laisser de l’eau condenser et tomber sur la grappe.
• Poser une protection extérieure qui garde l’humidité contre le bois.
• Croire qu’une forte isolation compense une colonie trop faible.
• Croire qu’une forte isolation compense un manque de réserves.
• Croire qu’une forte isolation compense une infestation varroa mal maîtrisée.
• Isoler fortement et précocement en automne, puis s’étonner que la colonie garde du couvain tardif et que la fenêtre de traitement hivernal soit difficile à trouver.
• Isoler fortement au printemps en pensant stimuler une colonie faible.
• Oublier les souris, les courants d’air, l’humidité du sol et la stabilité du support.
• Ouvrir ou déplacer inutilement les cadres en hiver pour vérifier l’isolation.
• Chauffer artificiellement une ruche sans raison claire et sans maîtrise technique.

À retenir

En hiver, les abeilles ont moins besoin d’une ruche très chaude que d’une ruche sèche, étanche à la pluie, protégée du vent et sans courants d’air directs. Une isolation raisonnable au-dessus du couvre-cadres est souvent utile. Une isolation excessive, mal ventilée ou humide peut devenir contre-productive, surtout si elle maintient du couvain tardif et complique le traitement hivernal contre varroa. La meilleure protection reste une colonie forte, saine, bien nourrie et peu dérangée.

Voir aussi

• Sens et non-sens de la thermo-isolation des ruches
• L’isolation des ruches à l’épreuve de la thermorégulation collective des abeilles
• Aide-mémoire : 4.3 Hivernage
• Traitement hivernal contre varroa : que faire si les colonies élèvent toujours du couvain ?

Ce qu’il faut faire

• Fermer ou réduire le trou de vol pour empêcher le pillage par les autres colonies.
• Ouvrir seulement dans de bonnes conditions, idéalement par temps doux et sec.
• Observer avant de démonter : position des abeilles mortes, réserves restantes, présence de couvain, humidité, moisissures, traces de souris, mortalité sur le fond.
• Chercher la cause probable : manque de nourriture ou nourriture inaccessible, colonie trop faible à l’automne, infestation varroa trop élevée, traitement insuffisant, problème de reine, humidité, dérangement, rongeurs ou maladie du couvain.
• En cas de couvain anormal, d’odeur suspecte, d’opercules affaissés ou perforés, de larves brunâtres ou filantes : refermer la ruche et contacter l’inspecteur des ruchers.
• Trier les cadres avec prudence : fondre les vieux cadres de couvain, éliminer les cadres moisis, souillés ou douteux, et ne réutiliser des cadres de nourriture que si la cause de mortalité est claire et qu’il n’y a aucun signe sanitaire suspect.
• Nettoyer soigneusement la ruche, le plancher, le couvre-cadres, les partitions et le petit matériel.
• Désinfecter le matériel réutilisable avant d’y installer une nouvelle colonie, surtout si la cause de mortalité n’est pas parfaitement claire.
• Noter les observations dans la fiche de colonie : force en automne, réserves, traitements varroa, dernière visite, signes trouvés au printemps.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si la cause n’est pas claire, il faut choisir l’option prudente : ne pas donner les cadres à une autre colonie et ne pas introduire immédiatement une nouvelle colonie dans une ruche non nettoyée ou non désinfectée. Les cadres de nourriture d’une colonie morte peuvent sembler utiles, mais ils ne valent pas le risque de transmettre un problème sanitaire.

Si le couvain est suspect, ne pas gratter, secouer, transporter ou faire lécher les cadres. Refermer la ruche, prendre éventuellement quelques photos sans manipuler davantage, puis demander l’avis de l’inspecteur des ruchers.

Si la perte montre que d’autres colonies du rucher sont très faibles, ne pas essayer de corriger la situation en réunissant deux colonies faibles. Deux colonies faibles ne donnent généralement pas une colonie forte. Il vaut mieux réunir seulement des colonies saines et viables, ou repartir avec une nouvelle colonie saine sur du matériel propre et désinfecté.

À éviter

• Laisser la ruche ouverte pour que les autres abeilles « nettoient » les cadres.
• Faire lécher les cadres d’une colonie morte.
• Distribuer des cadres d’une colonie morte sans avoir compris la cause.
• Secouer les abeilles mortes devant le rucher.
• Mélanger des cadres douteux avec des cadres propres.
• Réinstaller une nouvelle colonie dans une ruche non nettoyée ou non désinfectée.
• Conserver des cadres noirs, moisis, souillés ou contenant du vieux couvain.
• Réunir deux colonies faibles en pensant obtenir automatiquement une colonie forte.
• Conclure trop vite que la colonie est morte uniquement à cause du froid.
• Oublier que beaucoup de pertes d’hiver se préparent déjà en fin d’été : varroa, qualité des abeilles d’hiver, réserves et force de la colonie jouent souvent ensemble.

À retenir

Une colonie morte après l’hiver est d’abord une situation sanitaire à sécuriser. Les cadres douteux sont à fondre, le matériel doit être nettoyé et désinfecté, et une nouvelle colonie ne devrait être installée que dans une ruche propre. En cas de doute, l’inspecteur des ruchers est le bon réflexe.

Voir aussi

• Aide-mémoire : 4.3 Hivernage
• Aide-mémoire : 4.1 Hygiène
• Aide-mémoire 1.1 : Concept varroa
• Aide-mémoire : 4.4.1 Fondre les cadres
• Aide-mémoire : 4.4.2 Stockage des cadres

Ce qu’il faut faire

• Fermer immédiatement les cadres retirés dans une caisse, une armoire ou un contenant bien étanche aux abeilles.
• Ne pas laisser les cadres à lécher dehors, même pour peu de temps. Cela attire les abeilles, favorise le pillage et peut diffuser des maladies dans le rucher.
• Identifier l’origine des cadres : colonie saine, colonie faible, colonie morte, colonie suspecte ou origine inconnue.
• Trier rapidement : cadres de nourriture sains, cadres vides utilisables, cadres avec pollen, cadres vieux ou mal bâtis, cadres douteux ou issus de colonies à problème.
• Garder seulement les cadres propres, bien bâtis, suffisamment garnis, provenant d’une colonie saine et dont l’usage prochain est clair.
• Utiliser les cadres de nourriture sains rapidement, par exemple pour compléter des réserves ou former une jeune colonie, si leur origine est sûre.
• Si les cadres de nourriture ne sont pas congelés, les utiliser pendant la saison apicole le plus vite possible, idéalement dans les jours ou semaines qui suivent. Éviter de les garder longtemps à température ambiante.
• En automne, des cadres de nourriture excédentaires provenant de colonies saines peuvent être conservés jusqu’au printemps suivant si les conditions de stockage sont bonnes. Ils doivent ensuite être utilisés rapidement, puis sortis du circuit et fondus.
• Pour prolonger la durée de conservation, stocker les cadres de nourriture au congélateur. La congélation permet de les garder plus longtemps qu’un simple stockage à température ambiante, à condition que les cadres soient sains et bien emballés.
• Avant un stockage hors congélateur, prévoir si possible un passage de 48 heures à −18 °C. Cela détruit les stades de fausse teigne déjà présents et réduit fortement le risque de dégâts.
• Après congélation, stocker les cadres au frais, au sec, à l’abri des abeilles, des guêpes, des souris, de l’humidité et des odeurs fortes.
• Si possible, maintenir les cadres en dessous de 12 °C. À cette température, la fausse teigne ne cause normalement pas de dégâts.
• Surveiller les cadres stockés : déjections de fausse teigne, fils de soie, galeries ou amas de cocons sont des signaux d’alerte.
• Les cadres avec pollen demandent une prudence particulière : ils attirent fortement la fausse teigne. Ne les garder que si leur origine est claire, leur état excellent et leur usage très proche. En cas de doute, les fondre.
• Les cadres issus de colonies mortes, malades, très faibles sans cause claire ou suspectes ne doivent pas être redistribués. Les isoler et demander conseil en cas de doute sanitaire.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si des abeilles s’agitent autour du matériel, des caisses ou du local de stockage, il y a probablement une odeur de nourriture accessible. Fermez immédiatement, couvrez les cadres et éloignez toute source de miel, de sirop ou de nourriture.

Si un cadre provient d’une colonie morte, très faible, malade, suspecte ou d’origine inconnue, ne le donnez pas à une autre colonie. Le risque sanitaire est trop élevé. En cas de doute, il vaut mieux fondre le cadre ou demander conseil.

Si un cadre contient peu de nourriture, s’il est mal bâti, moisi, très vieux, noir ou abîmé, il ne vaut généralement pas la peine d’être « sauvé ». Il est plus sûr de le fondre et de nourrir correctement les colonies avec un sirop ou un candi adapté si elles manquent de réserves.

Si des signes de fausse teigne apparaissent pendant le stockage, trier immédiatement. Les cadres légèrement atteints peuvent parfois être congelés 48 heures à −18 °C si la cire est encore saine. Les cadres avec amas de cocons, nombreuses galeries ou forte dégradation doivent être fondus.

Si les cadres avec pollen doivent être conservés, limiter fortement la durée de stockage et privilégier le congélateur. À température ambiante, ils sont particulièrement exposés à la fausse teigne.

Si un pillage commence, ne cherchez pas à faire nettoyer les cadres par les abeilles. Fermez tout le matériel, réduisez les odeurs de nourriture et appliquez les mesures contre le pillage.

À éviter

• Faire lécher des cadres de nourriture ou de couvain à l’air libre.
• Laisser des cadres dans un coin du rucher « pour que les abeilles les nettoient ».
• Garder des cadres « au cas où » sans origine claire ni usage prévu.
• Stocker longtemps des cadres de nourriture à température ambiante.
• Conserver des cadres avec pollen sans protection contre la fausse teigne.
• Redistribuer des cadres provenant d’une colonie morte, malade, suspecte ou d’origine inconnue.
• Croire que la congélation rend sain un cadre provenant d’une colonie suspecte : elle aide contre la fausse teigne, mais ne règle pas un problème sanitaire.
• Utiliser les abeilles comme « nettoyeuses » de matériel douteux.
• Mélanger cadres de nourriture, cadres de couvain et cadres de hausse sans tri ni traçabilité.
• Chercher à sauver des cadres douteux alors qu’un nourrissement propre serait plus sûr.

À retenir

Un cadre excédentaire n’est pas automatiquement une ressource : il peut aussi être un vecteur de pillage, de fausse teigne, de varroas ou de maladies. La bonne pratique est de trier vite, fermer bien, congeler 48 heures à −18 °C si l’on veut stocker, utiliser rapidement les cadres de nourriture sains, et fondre les cadres douteux. Sans congélation, les cadres de nourriture ne devraient être conservés que peu de temps pendant la saison. Au congélateur, leur conservation peut être prolongée, mais seulement si les cadres sont sains, bien identifiés et utiles.

Voir aussi

• Aide-mémoire : 4.8.3 Pillage
• Aide-mémoire : 4.4.2 Stockage des cadres
• Aide-mémoire : 4.4 Renouvellement des cadres
• De la contagion des loques

Ce qu’il faut faire

• Renouveler en priorité les cadres ayant contenu du couvain, surtout s’ils sont très foncés.
• Prévoir un renouvellement progressif, par exemple environ un tiers des cadres de couvain chaque saison.
• Introduire des cadres de cire neufs ou des cires gaufrées quand la colonie est assez forte pour bâtir.
• Déplacer les vieux cadres vers le bord du nid à couvain, puis les retirer lorsqu’ils ne contiennent plus de couvain.
• Retirer rapidement les cadres déformés, cassés, moisis ou difficiles à contrôler.
• Noter l’âge ou l’année des cadres dans le registre de la colonie ou avec un marquage simple.
• Gérer séparément les cadres de hausse : les garder seulement s’ils sont propres, secs, solides et n’ont pas contenu de couvain.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si la colonie est faible ou ne bâtit pas, ne pas forcer le renouvellement : retirer uniquement les cadres réellement inutilisables et attendre un moment plus favorable. En cas de couvain anormal, d'odeur suspecte ou de doute sur l'état sanitaire, ne pas déplacer le cadre vers une autre colonie et demander un avis compétent.

À éviter

• Laisser des cadres de couvain noirs en place pendant des années sous prétexte qu'ils sont encore solides.
• Remplacer trop de cadres à la fois dans une colonie faible.
• Introduire des cires gaufrées trop tôt, trop tard ou par mauvais temps, lorsque les abeilles ne bâtissent pas.
• Placer dans la hausse des cadres ayant déjà contenu du couvain.
• Déplacer un cadre suspect d'une colonie à une autre.
• Stocker des cadres humides, sales ou attaqués par la fausse teigne.

À retenir

Renouveler les cadres de couvain progressivement, surtout au printemps et au début de l'été : les cadres anciens, noirs ou endommagés doivent être retirés en priorité.

Voir aussi

• Six bonnes raisons scientifiques de ne pas utiliser de vieux cadres
• Aide-mémoire : 4.4 Renouvellement des cadres
• Aide-mémoire : 4.4.1 Faire fondre les cadres
• Aide-mémoire : 4.4.2 Stockage des cadres

Ce qu’il faut faire

• Observer le couvain : couvain mâle clairsemé, opercules bombés dans des cellules d’ouvrières, absence de couvain d’ouvrières régulier, plusieurs œufs par cellule ou œufs déposés sur les parois.
• Vérifier si une reine est encore présente : une vieille reine ou une jeune reine mal fécondée peut aussi ne pondre que des œufs non fécondés. On parle alors plutôt d’une reine bourdonneuse.
• Chercher s’il reste du jeune couvain d’ouvrières. S’il n’y en a plus, la colonie ne peut plus élever correctement une nouvelle reine.
• Si le doute persiste, demander l’avis d’une personne expérimentée avant d’agir.
• Si la colonie est petite, désorganisée et vraiment bourdonneuse, ne pas investir une reine de valeur.
• Si aucun signe sanitaire suspect n’est présent, dissoudre la colonie peut être la solution la plus sûre.
• Pour dissoudre la colonie, retirer la ruche de son emplacement, puis brosser ou secouer les abeilles à distance du rucher, par exemple dans l’herbe. Une partie des butineuses pourra se faire accepter par d’autres colonies.
• Ne pas remettre la ruche vide à son ancien emplacement, sinon les abeilles risquent d’y revenir.
• Récupérer seulement le matériel sain : les vieux cadres de couvain sont à fondre, les cadres douteux ou moisis sont à écarter, et les cadres de nourriture ne doivent être réutilisés que si la colonie est saine et que la cause est claire.
• Nettoyer le matériel avant réutilisation.

Si cela ne se passe pas comme prévu

Si la colonie vient seulement de perdre sa reine et qu’il reste du couvain ouvert, la situation est différente : elle peut encore élever une reine ou recevoir une nouvelle reine dans de meilleures conditions. Mais dès que des ouvrières pondeuses sont installées, l’introduction d’une reine réussit rarement.

Si la colonie bourdonneuse est encore relativement forte, il est tentant de vouloir la sauver. C’est rarement une bonne option pour une conduite simple. Une méthode de correction demande de l’expérience, un bon timing et souvent du couvain ouvert provenant d’une autre colonie. Pour une conduite sûre, mieux vaut ne pas affaiblir une bonne colonie pour tenter de réparer une colonie sans avenir clair.

La dissolution à distance ne sauve pas la colonie et ne trie pas parfaitement les ouvrières pondeuses. Elle sert surtout à mettre fin proprement à une colonie sans avenir, tout en permettant à une partie des butineuses de rejoindre d’autres colonies. Elle ne doit pas être utilisée en cas de doute sanitaire.

En cas de couvain suspect, d’odeur anormale, de mortalité inhabituelle ou de doute sur une maladie du couvain, ne pas secouer les abeilles devant le rucher et ne pas distribuer les cadres. Il faut demander conseil à l’inspecteur des ruchers ou à une personne compétente.

À éviter

• Introduire directement une reine fécondée dans une colonie bourdonneuse.
• Introduire une cellule royale dans une colonie déjà bourdonneuse.
• Réunir une colonie bourdonneuse avec une bonne colonie sans précaution.
• Réunir deux colonies faibles en pensant obtenir une colonie forte.
• Donner du couvain d’une bonne colonie à répétition pour tenter de sauver une colonie très dégradée.
• Secouer une colonie bourdonneuse devant les autres ruches.
• Laisser la ruche vide à son ancien emplacement après dissolution.
• Utiliser la méthode de dissolution à distance en cas de doute sanitaire.
• Conserver des cadres avec vieux couvain mâle clairsemé.
• Confondre colonie orpheline récente et colonie bourdonneuse installée.
• Attendre trop longtemps : plus la situation dure, plus elle devient difficile à corriger.

À retenir

Une colonie bourdonneuse est une colonie dont la dynamique normale est rompue. Le bon réflexe est de ne pas gaspiller une reine ou affaiblir une bonne colonie pour une tentative incertaine. Si la colonie est vraiment bourdonneuse, la solution la plus sûre est souvent de la dissoudre proprement et de repartir avec une colonie saine sur du matériel propre.

Voir aussi

• La colonie bourdonneuse
• Aide-mémoire : 4.7.4 Gestion des colonies orphelines
• Comment introduire des reines ?
• Aide-mémoire : 4.7.1 Réunir des colonies
• Aide-mémoire : 4.4.1 Fondre les cadres