Monat für Monat 01: Januar
Es ist der erste Monat des Winters; Kälte und Schnee sind mitunter präsent. Die Fluglöcher der Bienenstöcke müssen überwacht und von Schnee befreit werden, der sich dort angesammelt haben könnte.
DAS WETTER DES MONATS
Im Januar sind die Tage kurz, die Kälte ist allgegenwärtig, und das Wetter ist für die Bienen wenig günstig. Jeder sonnige Tag ist ein Plus für die Völker, da die Wärme der Sonne die Kälte der Luft ausgleicht; sie nutzen dies, um auszufliegen und sich von ihren Exkrementen zu entledigen. Bei bedecktem Wetter wäre die Kälte für sie tödlich, an solchen Tagen bleiben sie warm in der Beute.
DIE BLÜTEN
In diesem Monat gibt es in den meisten Regionen kaum Blumen oder Bäume, die die Bienen ernähren könnten. Die Hasel ist in unseren gemäßigten Regionen die erste Pollenquelle. Diese Ressource ist für die Völker oft lebenswichtig, da sie das Auftreten neuer Brut ermöglicht, wenn die internen Reserven erschöpft sind.
DAS LEBEN DES BIENENVOLKES
Ein Leben im Zeitlupentempo
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Es ist Winter, die Bienen führen ihr Leben im Zeitlupentempo fort, indem sie dicht aneinander gedrängt in der Wintertraube bleiben. Während die Temperatur in der Beute etwas unter 0 °C sinken kann, wird das Zentrum der Traube von den Bienen auf 35 °C gehalten. Bei strahlendem Sonnenschein erwärmt sich das Holz der Beuten, die Temperatur steigt, und das Volk wird aktiv. Die Traube löst sich dann auf; einige Bienen fliegen aus, andere wechseln von einer Wabe zur anderen auf der Suche nach Nahrung, wenn die Wabe, auf der sie sich befinden, leer ist. Das Volk wandert so je nach Honigvorräten von einer Seite der Beute zur anderen und nähert sich häufig der wärmsten Seite der Beute. |
Diese Wechsel zwischen Kälte und sehr sonnigen Tagen sind für die Völker günstig. In Wintern, in denen die Sonne die Beuten nie stark erwärmt, beobachtet man das Absterben von Völkern, obwohl sich Honigreserven auf der gegenüberliegenden Seite des Ortes befinden, an dem sie gestorben sind, mit dem Kopf tief in leere Honigzellen gesteckt. Sie waren nicht zahlreich genug, um die Wärme zu erzeugen, die ihnen erlaubt hätte, sich in der Beute auf der Suche nach vollen Honigwaben zu bewegen. Die Völker verbrauchen wenig Honig, gerade so viel, wie sie zum Leben und zur Erzeugung der notwendigen Wärme benötigen. Je zahlreicher sie sind, desto geringer ist die Honigmenge, die jede einzelne Biene zur Wärmeerzeugung benötigt. Deshalb sind starke Völker nicht wesentlich honigverbrauchender als schwache Völker. Nach und nach werden auch die Vorräte an Bienenbrot für die allmählich erscheinende Brut verbraucht.
Manchmal setzt die Eiablage der Königin wieder ein
Gegen Ende des Monats werden die Tage spürbar länger. In den südlichen Kantonen erscheint in manchen warmen Jahren Pollen, die Bienen fliegen aus, um ihn zu sammeln, und die Eiablage der Königin beginnt erneut. Diese Nahrung, ergänzt durch den Honig des Volkes, aktiviert bei den sehr jungen Bienen die bis dahin ruhenden Hypopharynxdrüsen. Die so ernährte Königin beginnt zu legen, sicherlich nur wenig, aber ausreichend, damit der Erneuerungszyklus der Bienen einsetzt. Im Laufe der Wochen werden diese jungen Bienen, die in der Lage sind, in großen Mengen Gelée Royale zu produzieren, strategisch wichtig für die Entwicklung des Volkes.
BIOLOGIE DER BIENE
Während des ganzen Jahres müssen Sie Ihre Völker vor Parasiten schützen, die sie ernsthaft gefährden können. Es ist daher besser, sie von Anfang an gut zu kennen, um ihnen besser begegnen und sie bekämpfen zu können …
Die Biene ist tatsächlich zahlreichen Parasiten ausgesetzt, von denen der bekannteste die Varroa ist. Die Akariose und die Laus Braula caeca kommen ebenfalls vor. Ein fleischfressender Räuber ist kürzlich in Frankreich aufgetreten: eine aus Asien stammende Hornisse, Vespa velutina, gegen die die Bienen nur durch Fallen geschützt werden können. Am wichtigsten bleibt jedoch ohne Zweifel die Varroa. Alle Bienenstände sind betroffen, alle Völker müssen behandelt werden. Die Bekämpfung dieses Parasiten ist zu einer sehr wichtigen sanitären Tätigkeit geworden, die vollständig in den Arbeitszyklus des Imkers integriert ist, ebenso wie Fütterung, Königinnenzucht oder die Bildung künstlicher Schwärme … Die Akariose ist hingegen sehr selten, und die Laus Braula caeca verschwindet mit der Varroabehandlung.
HYGIENE UND GESUNDHEIT DES BIENENSTANDS
Füttern bei Bedarf
In diesem Monat sind keine prophylaktischen Maßnahmen erforderlich; es ist lediglich darauf zu achten, bei Bedarf eine geeignete Nahrung zu geben. Die Völker verbrauchen etwa 70 g Honig pro Tag. Eine Gewichtsabnahme der Beuten von etwa 2 kg pro Monat ist normal. Bei Sorge um den Zustand der Vorräte geben Sie kristallisierten Zucker, den einzigen für die Bienen zugänglichen Zucker, in Form von Futterteig oder Zuckerwürfeln. Futterteig ist eine feine Kristallisation mit bis zu 15 % Wasser. Apikulturelle Spezialprodukte sind häufig mit Glukosesirup angereichert.
| Der geöffnete Plastikbeutel kann auf die Öffnung des Innendeckels möglichst nahe an der Traube gelegt werden; so ist er für die Bienen leicht zugänglich und gut verwertbar. Zuckerwürfel sind sehr einfach in der Anwendung, ihr Nutzen ist jedoch durch ihre Trockenheit begrenzt. Nur die stärksten Völker können sie nutzen, da sie große Mengen Feuchtigkeit erzeugen, die den Zucker aufweichen, wenn er auf eine Futterlochöffnung mit großem Durchmesser gelegt wird. Andernfalls können die Bienen unter diesem Zucker verhungern, den sie nicht aufnehmen können. |  |
Risiken der Nosemose
Wenn bei Schnee an einem sonnigen Tag Bienen ausfliegen und zahlreiche Kotspuren vor der Beute auf dem Flugbrett oder an der Vorderseite erscheinen, ist dies ein Zeichen für Darmstörungen bei den Bienen. Diese können zwei Ursachen haben:
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ARBEITEN AM BIENENSTAND
Umgebung säubern
Die Pflege der Umgebung des Bienenstands fortsetzen (siehe November).
Dächer sichern und Flugbrett freihalten
Es ist ratsam, die Standsicherheit der Beuten zu überwachen und die Dächer mit einem Stein zu beschweren. Flachdächer können gegebenenfalls mit zwei Ziegeln auf dem Innendeckel erhöht werden, um Platz für den Futterteig zu lassen und dennoch einen sicheren Sitz des Daches zu gewährleisten. Bei Schneefall muss auch das Flugbrett überwacht werden, damit es nicht verstopft wird, und regelmäßig freigeräumt werden. In sehr kalten Regionen sollte das Flugbrett mit einer Dachziegel geschützt werden, um die Ausflüge der Bienen zu begrenzen, die an sonnigen Tagen durch die Helligkeit des Schnees angelockt würden und dabei sterben könnten. Außerdem ist daran zu denken, das Flugloch über die gesamte Länge auf 15–20 mm Höhe zu öffnen, da Nagetiere anderswo überwintern.
Vorräte überwachen
Das regelmäßige Wiegen der Beuten ist den ganzen Winter über notwendig. Ein Verlust von einem Kilogramm pro Monat bei der rückseitigen Wiegung ist normal; verliert das Volk jedoch 2 kg, muss Futterteig zugegeben werden. Im Zweifel zögern Sie nicht, Futterteig auf die Öffnung des Innendeckels zu legen, die Bienen werden ihn wie Honig verbrauchen. Man muss jedoch wissen, dass Futterteig die Eiablage der Königin nicht beschleunigt, wie es Sirup tun würde.
Belüftungsfläche der Gitterböden reduzieren
Bei starker Kälte ist es vorzuziehen, die Lüftungsfläche vollständig vergitterter Böden zu reduzieren. Einige Modelle verfügen über eine Schiebeplatte zur Schließung der Lüftung unter dem Gitter. Andernfalls können Sie durch den Eingang ein dünnes Metallblech oder beispielsweise eine Röntgenaufnahme einschieben. Dadurch wird die Lüftungsfläche um drei Viertel reduziert, was die Auskühlung der Beute begrenzt und eine gute Ableitung der Feuchtigkeit ermöglicht, die für die Bienen giftiger ist als die Kälte selbst. So beginnt die Eiablage der Königin etwas früher im Winter. Diese Maßnahme ist überflüssig, wenn die Bruträume auf einem leeren Honigraum aufgesetzt sind.
ARBEITEN IN DER WERKSTATT
Beutenkörper und Honigräume streichen
Alle Farben sind geeignet, sofern sie weder Insektizide noch Fungizide enthalten, die oft für Bienen giftig sind. Es gibt „Bio“-Lasuren sowie eine sehr widerstandsfähige Farbe mit Aluminiumpigmenten. Die Beutenkörper und Honigräume können auch mit Leinöl behandelt werden. Karbonyl, lange Zeit zur Verdünnung von Leinöl verwendet, lieferte hervorragende Ergebnisse gegen Holzfäule, ist heute jedoch für Anwendungen mit Hautkontakt verboten. Die dauerhafteste Behandlung erfolgt mit mikrokristallinem Wachs, einem Paraffin mit hohem Schmelzpunkt.
| Am einfachsten ist es, ein tiefes Blechdach von in der Regel 110 mm Höhe auf ein Dreibein zu stellen und es mit Ziegeln zu stabilisieren. Darin wird das Wachs geschmolzen, dem 15 % bis 25 % Kiefernharz zugesetzt wird; diese Produkte sind bei spezialisierten Imkereibedarfshändlern erhältlich. Wenn das Wachs gut geschmolzen ist und über 100 °C erreicht, werden die Beutenkörper Seite für Seite eingetaucht. Nach wenigen Minuten starken Aufwallens wird die im Holz verbliebene Feuchtigkeit ausgetrieben, ein Teil des Wachses dringt in das Holz ein und sorgt so für einen dauerhaften Schutz. |  |
Neue Beutenkörper werden häufig nach dem ersten Nutzungsjahr erneut gestrichen. Es ist nicht selten, dass die Feuchtigkeit des Volkes durch das Holz dringt und die Farbe nach einigen Monaten Blasen wirft. Im folgenden Jahr haben die Bienen das Innere der Beute mit Wachs ausgekleidet, wodurch die Dichtheit des Holzes gewährleistet ist. Dieser Effekt tritt bei Hölzern, die durch Eintauchen in mikrokristallines Wachs behandelt wurden, nicht auf.
Alte Rähmchen entdeckeln
Alte, dunkel gewordene Waben müssen entfernt werden. Spätestens nach fünf Jahren Nutzung für Brut sind die Rähmchen aus den Völkern zu entnehmen. Wachs enthält zahlreiche Krankheitssporen, Abfälle, Schimmelpilze, Kokons der Nymphen … Um ein gutes Gesundheitsniveau im Volk zu erhalten, ist es sinnvoll, diese potenziell krankheitstragenden Waben durch neue Mittelwände in sauberen Rähmchen zu ersetzen. Wenn Sie nur wenige Rähmchen haben, ist es am einfachsten, die Waben mit einem flachen Beutendach von 110 mm Höhe zu entfernen, in das die Rähmchen flach hineinpassen. Dieses wird im Freien auf einen Kocher gestellt, mit Ziegeln stabilisiert und bis zur halben Höhe mit kochendem Wasser gefüllt. Das Wasser wird zum Kochen gebracht, dann werden die Rähmchen nacheinander eingetaucht. In wenigen Sekunden wird das Wachs weich, schmilzt und löst sich. Aufgrund der großen Menge an Rückständen müssen die Rähmchen in einem zweiten Bad mit sauberem kochendem Wasser erneut behandelt werden. ACHTUNG! Es ist wichtig, die Spitze des Stockmeißels durch die Nut der Oberleiste zu ziehen, sofern das Rähmchen eine solche besitzt. Dieses Detail erleichtert später das Einlöten der Mittelwand erheblich.
Nachdem die Rähmchen entwachst sind, wird das kochende Wasser mit dem geschmolzenen Wachs und allen Kokonresten abgeschöpft. Wenn alle Rückstände entfernt sind, lässt man das Ganze möglichst langsam abkühlen, indem man es mit einem Brett und einer Isolierung (Plane, Decke …) abdeckt. Durch die Absetzung trennt sich das Wachs von den verbleibenden Rückständen.
und desinfizieren
Wenn Sie diese Rähmchen desinfizieren möchten, können Sie Ätznatron in Flockenform oder Natronlauge verwenden, wie im Monat Dezember beschrieben. Lassen Sie die Rähmchen einige Minuten in dieser kochenden Lösung, und spülen Sie sie anschließend mit kaltem Wasser ab. Diese Methode hat den Vorteil, dass sie auch gegen Krankheiten desinfiziert, die dem kochenden Wasser zur Wachsentfernung widerstehen. Nach der Reinigung werden die Edelstahldrähte nachgespannt und wiederverwendet oder bei verzinntem Draht systematisch ersetzt.
ZU WISSEN: Das Zerstören alter Rähmchen und der Kauf neuer Rähmchen ist im Verhältnis zu den Risiken und dem Zeitaufwand ihres Recyclings eine geringe Investition.
Wachs aus alten Waben zurückgewinnen
Dies ist eine lange, riskante Arbeit mit geringem Ertrag! Die Rückgewinnung von Wachs aus alten Waben ist keine wirklich rentable Tätigkeit. Dieses Wachs, das Brut und Varroabehandlungsmittel enthalten hat, besitzt kaum Wert. Man kann es dennoch für Bohnerwachs, Kerzen … verwenden. Immer mehr Wachsverarbeiter recyceln es jedoch nicht mehr und akzeptieren nur noch saubere Entdeckelungswachse, die – so wird angenommen – frei von Fremdstoffen sind. Das Zerstören von Rähmchen mit altem oder beschädigtem Wachs bleibt daher die empfohlene und gängigste Lösung.
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