1 Einleitung

Eine der Aufgaben der Zuchtberater ist es, ihr Wissen rund um die Königinnenzucht weiterzugeben. Jedem Imker, der seine eigenen Königinnen züchten möchte, die Grundlagen sowie die Zuchttechniken zu vermitteln, damit er an seinem Bienenstand selbstständig werden kann.

Für manche reimt sich Zucht auf technische Handgriffe und die Freude, die Feinheiten der Imkerei zu beherrschen; für andere geht es darum, schneller und in größerer Zahl Königinnen zu erhalten, um ihre Völker zu vermehren; für wieder andere fällt Zucht mit Rasse, Qualitätsbienen und Freude am Bienenstand zusammen. Man kann sich sogar in all diesen Themen zugleich wiederfinden!

Was auch immer Ihre Beweggründe sind: Dieses Dokument soll didaktisch aufgebaut sein, damit Sie die Grundlagen der Zucht erlernen. Ich werde Ihnen eine einfache und wirksame Art erklären, Ihre Königinnen zu produzieren. Es ist nicht DIE Methode, nicht die einzige Methode und nicht die beste, sondern MEINE Methode, die sehr gut funktioniert, wenn man sich damit begnügt, pro Jahr eine Serie Königinnen zu züchten.

Die Zuchtberater und die Königinnenproduzenten, die große Mengen erzeugen, werden ausgefeiltere Techniken anwenden, aber die Grundlagen bleiben dieselben.

Wenn man mit der Zucht beginnt, hat man oft Respekt vor dem Picking oder vor der Strenge des Zuchtkalenders. Wenn man aber die Grundlagen der Fortpflanzung bei der Biene verinnerlicht hat, wird alles glasklar.

Ich schlage Ihnen vor, zunächst nach dieser Methode zu beginnen und sich dann, je nach Neugier und Lust, in anderen Werken weiter zu informieren, um Ihr Kompetenzfeld zu erweitern und IHRE eigene Zuchtmethode zu entwickeln, diejenige, die Ihnen instinktiv erscheint. In Kapitel 6 finden Sie eine Reihe von Dokumenten, um weiterzugehen.

1.1 Königinnenmanagement am eigenen Bienenstand

F0, F1, Hybriden, lokale Bienen oder fremde Bienenrasse? Welche Königinnen soll ich an meinem Bienenstand haben?

Der Züchterimker ist also ein Imker, der seine eigenen F1 selbst am Bienenstand erzeugt. Dazu braucht er eine ausgezeichnete reinerbige F0-Königin. Indem er von dieser Königin nachzieht und neue Königinnen an seinem Bienenstand produziert, erhält er schöne F1, die (dank des Heterosiseffekts) ausgezeichnete Königinnen für die Ernte sein werden und dabei die Merkmale ihrer von den Zuchtberatern selektierten Abstammung geerbt haben.

Um die F0 zu erhalten, die er als genetische Quelle und Mutter seiner F1 benötigt, kann er entweder direkt bei einem Zuchtberater eine solche kaufen oder bei einem von ihnen Brut entnehmen, seine Königinnen züchten und auf die Belegstation fahren, um seine eigenen F0 zu produzieren. Diese Methode wird in diesem Dokument beschrieben.

Jeder Imker kann somit an seinem Bienenstand von der enormen Erhaltungs- und Selektionsarbeit der Zuchtberater profitieren und so Qualitätsbienen haben.

1.2 Zuchtberater oder Züchterimker

Zucht und Selektion sind keineswegs nur den Zuchtberatern vorbehalten – ganz im Gegenteil! Die Weitergabe des Wissens über Zuchtkurse in den Sektionen ist vielmehr einer der wesentlichen Punkte im Pflichtenheft des Zuchtberaters. Es ist seine Aufgabe, sein Wissen zu teilen und allen Interessierten die Techniken der Königinnenvermehrung sowie die Selektionsmethoden zu vermitteln. Ziel ist es, dass jeder Imker ein Züchterimker werden und seine eigenen Zuchten sowie seine eigene Selektion durchführen kann. Sie lesen gerade eines der deutlichsten Beispiele dafür, was die Zuchtberater tun, um Imker auszubilden und ihnen zu helfen, Züchterimker zu werden. Die jährlich in den Sektionen organisierten Kurse sowie die verschiedenen Kurse der Walliser Gruppe der SAR-Zuchtberater ergänzen dieses Dokument.

Die anderen wesentlichen Punkte im Pflichtenheft der Zuchtberater, die sie von den Züchterimkern unterscheiden, bestehen darin, dass sie im Herdbook (Königinnenregister) erfasste Linien erhalten müssen, indem sie die Reinheit der Carnica-Rasse bewahren und damit jede Hybridisierung mit anderen Unterarten vermeiden, die Belegstationen sowie die Testbienenstände betreiben. Diese Aufgaben werden unter der Aufsicht der Zuchtkommission der Société Romande d’Apiculture (CE-SAR) und unseres technischen Verantwortlichen erfüllt, die für die strikte Einhaltung der Richtlinien von Apisuisse sorgen und die SAR-Zucht wissenschaftlich begleiten.

Die gesamte von den Zuchtberatern geleistete Arbeit beruht somit auf Weitergabe. Weitergabe von Wissen, wie oben beschrieben, aber auch Weitergabe hochwertiger Genetik. Zu diesem Zweck kann jeder Imker bei einem Zuchtberater selektierte Brut entnehmen und so von der enormen Arbeit unserer Gruppe profitieren.

Sobald ein Imker Züchterimker geworden ist und die Zucht, ja sogar die Selektion beherrscht, kann er seine F0-Königinnen durchaus ins Herdbook eintragen und die Selektion auf dieser Linie fortsetzen. Die einzige Bedingung ist, dass die Königinnen die Reinheitsbedingungen der CE-SAR erfüllen (morphologische Messungen und DNA). Jeder Züchterimker, der diesen Weg einschlagen möchte, kann mit dem kantonalen Verantwortlichen der Zuchtberater Kontakt aufnehmen, der ihn bei diesem Übergang gerne coachen wird.

2 Material

In diesem Kapitel beschreiben wir das Material, das für die Zucht einer Serie von 15–20 Königinnen erforderlich ist.  Das ist die ideale Anzahl an Königinnen, die man mit der unten beschriebenen Zuchtmethode und unter Verwendung der Bienen von ungefähr einem Volk zum Besetzen der Ablegerkästen erhalten kann.

2.1 Zuchtvolk

Sie müssen an Ihrem Bienenstand als Zuchtvolk ein starkes Volk mit vielen Bienen auswählen, das sanftmütig ist, um die Arbeiten zu erleichtern, und das eine starke Zuchtneigung zeigt: Man bemerkt mehrere Ansätze von Weiselzellen.

Grundsätzlich wähle ich ein Volk, das in der Ernte steht; das ist eine Garantie dafür, dass genügend Jungbienen vorhanden sind und genug Bienen da sind, um die Brut bei kühler Witterung warm zu halten.

2.2 Brut

Damit Sie auf die Belegstation fahren können, ist es notwendig, Ihre Königinnen auf selektierter Brut nachzuziehen. In der Westschweiz stehen Ihnen die SAR-Zuchtberater zur Verfügung, um Ihnen diese kostenlos zu liefern. Ihre Königinnen werden vermessen (morphologische Messungen und DNA), um die Reinheit der Rasse zu gewährleisten.

Die aktuelle Liste der Walliser Zuchtberater finden Sie auf der Website der FAVR. Außerdem liefern die Blind-Testbienenstände wertvolle Hinweise auf die Qualität dieser Linien. Da die Abstammung dieser Königinnen seit Generationen erfasst wird, kann Sie der Berater bestmöglich beraten, auf welche Belegstation Sie fahren sollten, um den Inzuchtgrad niedrig zu halten.

2.3 Zuchtmaterial

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Werkzeuge zur Durchführung der Zucht. Ob Zuchtrahmen, Näpfchen oder Picking-Werkzeuge – bei den Anbietern von Imkereimaterial findet man Dutzende und Dutzende von Referenzen.

Ich werde Ihnen hier das Material vorstellen, das ich seit vielen Jahren verwende. Dieses Material soll einfach, wirtschaftlich und leicht zu benutzen sein. Ich rate Ihnen, zunächst mit diesem Material zu beginnen und dann, wenn Sie die Grundlagen der Zuchttechniken beherrschen, andere Materialtypen zu testen, um das für Sie am besten geeignete zu finden. Aber das Material zu verwenden, das ich Ihnen vorschlage, ist ein guter Weg, um zu beginnen.

Picking

Abb. 1: Chinesisches Picking oben und Schweizer Picking unten

Das Picking-Werkzeug dient dazu, die Larven von der selektierten Brutwabe in die Näpfchen zu übertragen. Mit etwas Übung ist das Schweizer Picking äußerst effizient (vor allem wenn das Wachs der Wabe ziemlich weich ist), und das chinesische Picking ist sehr praktisch, wenn das Wachs recht hart ist.

Abb. 2: Zuchtrahmen Rahmen mit 30 Näpfchen und Nicot-System

Als Zuchtrahmen verwende ich einen Rahmen mit Nicot-Näpfchen für 30 Zellen. Das ist ein guter Kompromiss, um jedes Mal eine Serie von 15 bis 20 Zellen erfolgreich zu erhalten, und der Abstand zwischen den Bigoudis (Kunststoffschutzvorrichtungen, damit eine vorzeitig schlüpfende Königin die anderen Weiselzellen nicht zerstört) ist gering, was bei starker Tracht den Bau von Wachsbrücken zwischen den Zellen begrenzen wird.

Abb. 3: Näpfchen Neue Kunststoffnäpfchen des Nicot-Systems

Jedes Jahr kann man die kleinen Näpfchen ersetzen, in die die Larven eingesetzt werden, um sauber zu arbeiten.

Es bleibt noch, über das wesentliche Element zu sprechen, um ohne Drohnen auf die Belegstation zu fahren: den Filterkasten. Ziel dieses Geräts ist es, die Bienen mechanisch zu filtern, indem man sie durch ein Königinnengitter laufen lässt, um sicher zu sein, unsere Ablegerkästen nur mit Bienen zu besetzen und so zu vermeiden, fremde Drohnen auf die Station mitzunehmen.

Abb. 4: Filterkasten Ablegerkasten für 6 Rähmchen mit einem Honigraum, der mit einem festen Königinnengitter ausgestattet ist.

Es gibt im Handel eine Vielzahl von Systemen. Ich werde Ihnen hier das System vorstellen, das ich benutze, meiner Meinung nach das einfachste und in der Westschweiz gebräuchlichste. Es besteht darin, einen Standard-Ablegerkasten mit 6 Rähmchen (aus Holz oder eine Apibox) sowie einen Honigraum zu verwenden, unter dem ein Königinnengitter befestigt wird.

 

Abb. 5: Öffnung für Trichter 50-mm-Loch im Deckel der Beute. Abb. 6: Öffnung für Trichter

In den Deckel des Ablegerkastens bohrt man ein 50-mm-Loch, damit der Trichter hindurchgeführt werden kann. Dieses Loch muss mit Klebeband oder einem abnehmbaren Stück wieder verschlossen werden können.

Abb. 7: Herausnehmbarer Deckel Dieses Element zwingt die Bienen, durch das Königinnengitter zu gehen. Ein feines Gitter sorgt für die Belüftung der Beute und lässt den Rauch durch, um die Bienen zu lenken.

Wir benötigen außerdem einen herausnehmbaren Deckel, den wir in den Honigraum einschieben können, um die Bienen zu zwingen, durch das Königinnengitter zu gehen.

Abb. 8: Futterteig ohne Honig 2,5-kg-Paket Apifonda-Futterteig.

Letztes unverzichtbares Element: der Bienen-Dosierer. Tatsächlich ist es notwendig, die Ablegerkästen mit ungefähr 100 Gramm Bienen zu besetzen. Um diese Menge richtig zu dosieren, kann man einen Joghurtbecher, eine Suppenkelle oder auch einen Würfel mit 7 cm Kantenlänge verwenden.

2.4 Ablegerkästen

Abb. 9: Begattungskästchen Modell Apidea

Als Zuchtbeute verwende ich Apidea-Kästchen, die ideal für kühle Nächte in den Bergen sind und deren Größe einen guten Kompromiss zwischen der zum Besetzen benötigten Bienenmenge und den Begattungsergebnissen darstellt. Man kann die Kästchen im Winter vorbereiten, aber den Futterteig sollte man erst dann hinzufügen, wenn man sie verwenden wird. Sonst härtet er aus und die Bienen haben Mühe, ihn zu fressen.

Der erste Schritt besteht darin, die Minirähmchen vorzubereiten. Man schneidet einen 2–3 Zentimeter breiten Streifen Mittelwand aus, den man oben am Rähmchen mit etwas geschmolzenem Wachs anklebt. Mehr braucht es nicht, die Bienen bauen den Rest. Ein längerer Streifen würde beim Besetzen der Kästchen stören.

Man überprüft, ob das Königinnengitter neben dem Eingang gut befestigt und in offener Stellung ist (Abb. 12).

Man füllt das Futtergeschirr (zu etwa ¾) mit Futterteig ohne Honig (zum Beispiel Apifonda oder einer Mischung, die man selbst in folgendem Verhältnis herstellen kann: 10 kg Puderzucker und 3,8 kg Bienensirup, den man im Handel findet). Es ist verboten, Futterteig mit Honig zu verwenden, um die Verbreitung von Krankheiten auf der Station zu vermeiden.

Man überprüft, ob die Öffnung im Deckbrett genau gegenüber der Öffnung der Minirähmchen liegt. Das scheint selbstverständlich, aber es ist sehr ärgerlich, ein Kästchen wieder öffnen zu müssen, nur um ein Minirähmchen umzudrehen. Wenn die Kästchen bereits etwas benutzt wurden und der Deckel nicht mehr fest hält, bringe ich schließlich noch einen Streifen Klebeband an, damit ich sicher bin, dass sich das Deckbrett beim Besetzen oder bei der Einführung der Zellen in meinem Keller nicht öffnet. Abb. 10, 11 & 12 : Vorbereitung der Kästchen Minirähmchen mit Mittelwandansatz (oben links) Fertiges Kästchen mit Futterteig zu 2/3 des Futtergeschirrs, korrekter Stellung der Minirähmchen und Klebeband, wenn der Deckel nicht gut hält. (oben rechts) Geöffnetes Königinnengitter vor dem Auffahren auf die Belegstation. Nicht vergessen, die Tür vor dem Besetzen der Kästchen zu schließen.

2.5 Behandlung gegen die Varroatose

Um die Vermehrung der Varroa in den Ablegerkästen zu vermeiden und gemäß dem Reglement für das Auffahren auf die Belegstation ist eine Behandlung gegen die Varroatose obligatorisch. Am einfachsten ist es, dafür eine Oxalsäurelösung durch Sprühen zu verwenden. In Kapitel 4.4 wird erklärt, wie die Kästchen zu besetzen sind und wie dieses Produkt sinnvoll eingesetzt wird.

Abb. 13: Oxuvar 5,7 %, Inhalt 275 g Wenn man dieser Lösung 250 ml Leitungswasser hinzufügt, erhält man eine 3%ige Mischung, die man in einem Sprühgerät verwenden kann.

Sie können diese bei allen Anbietern von Imkereimaterial erwerben. (Zum Beispiel die Lösung Oxuvar 5,7 % von Andermatt BioVet AG, die im Format 275 g erhältlich ist. Fügt man der Lösung 250 ml Wasser hinzu, erhält man eine 3%ige Mischung, was für diese Behandlung ideal ist.) Weitere Einzelheiten finden Sie im technischen Merkblatt des Produkts.

2.6 Bienen

Wir haben weiter oben gesehen, dass wir ein Zuchtvolk brauchen. Außerdem brauchen wir Bienen, um die Kästchen zu besetzen. Um dieses schöne Volk, das wir als Zuchtvolk verwendet haben, zu schonen, entnehmen wir die Bienen den schwächeren Völkern, jenen also, die zum Beispiel keine Ernte machen oder machen werden. Wichtig ist, dass sie viele Jungbienen haben.

Um die 100 Gramm Bienen zu erhalten, die in jedes Kästchen gegeben werden müssen, muss man mit einer Seite einer Dadant-Brutwabe rechnen, die dicht mit Bienen besetzt ist. Ich rechne ungefähr eine Wabe für zwei Kästchen. Für eine Serie von 20 Kästchen braucht man also 10 Bienenwaben, was fast einem ganzen Volk entspricht. Ich

gebe immer 1–2 Waben mehr dazu als nötig, damit am Schluss genügend Bienen vorhanden sind und ich den Filtervorgang nicht ein zweites Mal wiederholen muss, um die letzten Kästchen zu vervollständigen.

2.7 Material zum Zeichnen und Zusetzen

Abb. 14: Kleines Material zum Zeichnen und Zusetzen der Königinnen: Lackkleber, Nicot-Zusetzkäfig, Zeichenkolben und nummerierte Plättchen.

Wenn Ihre Königinnen bereit sind, in Ihre Völker eingeführt zu werden, müssen sie gezeichnet und in einen Zusetzkäfig eingeschlossen werden. Auch hier gibt es eine ganze Palette unterschiedlicher Materialien; ich werde Ihnen hier nur das Material vorstellen, das ich verwende. Zum Zeichnen der Königinnen halte ich sie im Zeichenkolben fest und befestige mit dem Lackkleber ein farbiges Plättchen auf dem Rücken der Königin. Für das Zusetzen verwende ich Nicot-Käfige mit etwas Futterteig, um den Eingang zu verschließen.

3 Planung

Die Planung einer Zucht ist ebenso wesentlich wie die gesamte imkerliche Praxis, die damit verbunden ist. Um nämlich am richtigen Datum auf die Belegstation zu fahren – mit Kästchen, in denen die Königin seit einigen Tagen geschlüpft ist und die eine gute Kohäsion ihrer Bewohnerinnen aufweisen –, ist es von entscheidender Bedeutung, einen strikten Kalender einzuhalten.

Dieser Kalender bedeutet, dass man im Gegensatz zur allgemeinen Imkereipraxis, bei der man Arbeiten am Bienenstand immer verschieben kann, hier den Zeitplan strikt einhalten muss; das bedeutet manchmal, dass man bei Regen oder schlechtem Wetter arbeiten muss.

3.1 Wann soll gezüchtet werden?

Die erste wesentliche Frage lautet: „Wann ist es sinnvoll, Königinnen zu züchten?“ Die Antwort ist einfach, wenn man die Natur beobachtet: während der Schwarmzeit! Ja, wenig überraschend: Dann, wenn die Tracht stark ist, die Temperaturen stimmen und die Sonne scheint, sind die Bedingungen optimal, damit der natürliche Instinkt der Bienen sie dazu bringt, neue Königinnen zu ziehen, um zu schwärmen und sich zu vermehren oder um umzuweiseln.

Also gerade in dieser Zeit (die je nach geografischer Lage des Bienenstands von Anfang Mai bis Ende Juni dauert) sind die optimalen Bedingungen für die Königinnenzucht erfüllt.

Es bringt nichts, zu früh zu beginnen, denn wenn man seine Königinnen am Bienenstand begatten lassen will, werden die Drohnen noch wenig zahlreich und nicht geschlechtsreif sein; und wenn man auf die Belegstation fahren will, riskiert man, dass unsere Königinnen zu früh bereit sind! Zudem sind die Temperaturen in den Bergen Anfang Juni häufig kühl und können den Begattungserfolg vermindern.

Die Zuchtberater beginnen ihrerseits oft früher und hören später auf, um die Öffnungszeit der Stationen maximal zu nutzen. Aber für einen Imker, der nur eine Serie pro Jahr machen will, ist es daher ideal, Anfang Juni mit der Zucht zu beginnen, um Mitte bis Ende Juni auf die Belegstation zu fahren.

3.2 Entwicklungszyklus der Königin

Um zu verstehen, wie die Zucht zu planen ist, muss man den Entwicklungszyklus der Königin beherrschen.

Abb. 15: Entwicklungszyklus der Königin Drei Tage nach der Eiablage schlüpft das Ei und wird zur Larve. Zwischen dem achten und neunten Tag wird die Zelle verdeckelt, und die Königin schlüpft am sechzehnten Tag.

Das in die Weiselzelle gelegte Ei ist exakt identisch mit einem Arbeiterinnenei. Die Umwandlung wird durch eine Futterumstellung während des Larvenstadiums ausgelöst. Während Arbeiterinnen in dieser Phase zunächst mit Gelée royale und dann mit einem Wasser-Honig-Pollen-Brei gefüttert werden, wird die Königin ausschließlich mit Gelée royale gefüttert – und darüber hinaus mit einer Gelée royale besonderer Zusammensetzung.

Damit versteht man, warum es wichtig ist, möglichst junge Larven zu nehmen, um unsere Königinnen zu ziehen: Sind die Larven zu alt, könnten sie bereits mit Brei gefüttert worden sein, und das wird später einen ungünstigen Einfluss auf die Entwicklung der Königin haben (Risiko der Ablehnung der Nachzucht durch die Bienen oder fehlerhafte Entwicklung der Königin).

Ein weiterer Schlüsselschritt ist die Verdeckelung der Weiselzelle zwischen dem 8. und dem 9. Tag nach der Eiablage.

Am 10. und 11. Tag verwandelt die letzte Häutung die Larve in eine Nymphe. Die Zellen sind während dieser Umwandlung besonders empfindlich, und es ist sehr wichtig, sie in dieser Zeit weder zu schütteln noch zu erschüttern.

Am 13. Tag beginnt die Nymphe rosafarbene Augen zu zeigen, und die Königin schlüpft am 16. Tag.

Je nach der in der Beute herrschenden Temperatur kann die Entwicklungsdauer um mehr als einen Tag variieren.

Danach braucht sie noch vier bis sechs Tage, um geschlechtsreif zu werden und begattet werden zu können. Deshalb ist es wichtig, dass sie mindestens zwei Tage im Kästchen bleibt.

3.3 Zuchtkalender

Im Gegensatz zu dem, was im vorherigen Kapitel erklärt wurde, und um die Berechnungen zu erleichtern, verwenden die Züchter als Bezugstag den Beginn der Zucht und nicht den Tag der Eiablage. Das heißt: Tag 0 ist der Tag, an dem das Umlarven (Picking) durchgeführt wird. Mit diesem Kalender schlüpfen die Königinnen also am 12. Tag.

Der zweite zeitliche Bezugspunkt ist das Datum der Auffahrt auf die Belegstation, denn auf dieser Ebene gibt es keinerlei Flexibilität. Im Wallis sind die Stationen am Samstagmorgen zwischen 7.00 und 9.00 Uhr geöffnet; das Datum des Zuchtbeginns muss daher auf der Grundlage dieser Information berechnet werden.

Ich werde hier im Moment die Zuchttechnik (welcher Startertyp zu verwenden ist usw.) nicht im Detail erläutern, denn sie ist für die Aufstellung des Kalenders von geringer Bedeutung.

Wenn wir von diesem Datum zurückrechnen, können wir den Zuchtkalender festlegen. Berücksichtigt man, dass die Königin vor der Auffahrt auf die Belegstation mindestens 2 Tage mit ihren Bienen im Kästchen eingeschlossen sein sollte, um eine gute Kohäsion dieser Mini-Kolonie aufzubauen, und berücksichtigt man den zuvor gesehenen Entwicklungszyklus, erhält man folgenden Kalender:

Tag	Arbeitsschritt
-1	Vorbereitung des Starters
0	Picking und Einführung des Zuchtrahmens
10	Vorbereitung der Kästchen und Einführung der Weiselzellen. Alles in den Keller stellen
12	Schlüpfen der Königinnen
15	Auffahrt auf die Belegstation
29	Die Kästchen auf der Belegstation abholen

Um diese Berechnung zu erleichtern und Fehler zu vermeiden, habe ich eine Excel-Datei erstellt, mit der sich unser Zeitplan einfach vorbereiten lässt.

So kann man die wichtigen Termine unserer Zucht im Kalender notieren und verpasst keinen Schritt.

4 Zucht

Wie bereits erklärt, ist die Zuchtmethode, die ich Ihnen jetzt beschreiben werde, eine Methode unter vielen anderen. Aber diese Methode ist die einfachste, die am wenigsten Manipulationen erfordert und meistens ausgezeichnete Ergebnisse liefert. Ich benutze sie seit vielen Jahren, und sie ist ideal, um nur eine Serie Königinnen zu züchten.

Die Züchter sprechen vom Starter für die Kolonie, die die Königinnenzucht während der ersten 24–48 Stunden beginnt. Die Bienen des Starters bauen den ersten Zentimeter der Weiselzellen und schaffen das Bett aus Gelée royale, in dem die Larven baden werden. Der Finisher ist die Kolonie, die sich bis zum Schlüpfen um den Rest der Zucht kümmert. Wenn man viele Zellen ziehen lassen will oder wenn die Trachtverhältnisse nicht optimal sind (zum Beispiel außerhalb der Schwarmzeit), führt die Verwendung eines Starters, in dem man auf eine enorme Menge junger Bienen achtet, oft zu besseren Ergebnissen. Allerdings erfordert dies eine gewisse Technik und viele Manipulationen, was diese Methode für den Zuchtanfänger weniger zugänglich macht.

Die Methode, die ich Ihnen im Detail schildern werde, ist diejenige, die ich „Methode des Zuchtvolks“ nenne. Dabei übernimmt ein und dieselbe Beute die Rolle von Starter und Finisher. Außerdem verwenden wir, da wir ein starkes Volk einsetzen, das mit Sicherheit eine schöne Ernte bringen wird, dieses Volk nur minimal, und der Ernteverlust wird gering sein. Siehe Kapitel 2.1, um zu wissen, welches Volk zu wählen ist.

4.1 Vorbereitung des Zuchtvolks

Wenn Sie meinem Rat folgen und Ihre Zucht in der schönen Jahreszeit, bei voller Tracht, durchführen, ist es nicht notwendig, Ihr Zuchtvolk vor dem Tag X besonders zu behandeln. Wir sind nämlich in der Saison schon weit genug fortgeschritten, damit die Beute ausreichend Jungbienen, Honig und Pollen hat. Eine kleine Durchsicht der Kolonie 3–4 Wochen vor der Zucht kann Sie hinsichtlich des Vorhandenseins von 2 guten Pollenwaben sowie einer großen Menge gedeckelter Brut beruhigen. Ist dies nicht der Fall, ist es vielleicht sinnvoll, ein anderes Volk zu wählen.

Tag -1 | Donnerstag, 1. Juni

Gemäß unserer Planung muss ich meine Zuchtkolonie weisellos machen und die Larven am Freitag, den 2. Juni, umlarven. Wir sind am Vortag. Meine Kolonie ist stark, sie hat bereits einen Honigraum voll Bienen und mit etwas Honig. Ich werde Bienenfluchten aufsetzen, um die Honigräume abzunehmen und die Bienen in der Kolonie zu verdichten.

Tag 0 | Freitag, 2. Juni

Abb. 16: Zuchtvolk Situation des Zuchtvolks nach Abnahme des Honigraums.

Ich gehe früh am Tag an den Bienenstand, wenn dort noch Ruhe herrscht. Zunächst nutze ich die Gelegenheit, den Honigraum abzunehmen und die Bienen abzubürsten, die sich eventuell noch darin befinden. Ich werde ihn auf ein anderes Volk setzen, das stark ist und Platz in den Honigräumen braucht. Dann öffne ich die Beute und stelle mit Freude fest, dass sie von Bienen überquillt: Die 11 Rähmchen meiner Beute sind vollständig von Bienen bedeckt.

Tagesaufgabe: So viel offene Brut wie möglich sowie die Königin entfernen. Je mehr Reste offener Brut vorhanden sind, desto mehr Larven stehen den Bienen zur Verfügung, um Zellen zu ziehen. Wir möchten aber, dass sie Zellen auf den Larven ziehen, die ich gleich einführen werde. Also durchsuche ich die Beute und entnehme 5 Rähmchen mit offener Brut sowie die Königin. Ich hole eine Honigwabe aus meinem Vorrat oder entnehme eine aus einer anderen Beute und gebe alles in einen Ablegerkasten mit 6 Rähmchen, am gegenüberliegenden Ende meines Bienenstands, mit gefülltem Futtergeschirr.

Abb. 17: Zuchtvolk Situation des Zuchtvolks nach Entfernung der offenen Brut und Zugabe einer Mittelwand

Ich schiebe die in meiner Kolonie verbleibenden Rähmchen zusammen, gebe eine Mittelwand an den Rand der Brut (damit sie Bauarbeit haben und nicht zwischen den Weiselzellen bauen) und bereite in der Mitte zwischen 2 Rähmchen mit gedeckelter Brut einen freien Raum vor.

Nun sind wir bereit, den Zuchtrahmen einzuführen. Man muss jedoch mindestens 3 Stunden warten, damit sich die Beute weisellos fühlt, sonst wird sie die aufzuziehenden Larven nicht annehmen.

4.2 Umlarven

Wir haben erklärt, dass es notwendig ist, höchstens ein bis zwei Tage alte Larven zu entnehmen. So sehen Larven dieses Alters aus:

Abb. 18–20: Ein- bis zweitägige Larve Schweizer Picking (oben links) In ihr Näpfchen eingesetzte Larve (oben rechts und unten rechts), chinesisches Picking (unten links)

Sobald man die richtigen Larven identifiziert hat und genügend davon vorhanden sind, gibt es zur Technik des Umlarvens (Pickings) nicht viel zu erklären: Man muss üben! Ziel ist es, die Larven von der Wabe der Mutter zu entnehmen und sie vorsichtig in die Näpfchen zu setzen. Haben Sie keine Angst, anfangs die Wabe zu durchstoßen oder es mehrmals versuchen zu müssen; es ist keine ganz einfache Bewegung und erfordert gute Augen. Falls nötig, hilft Ihnen der Zuchtberater gerne. Das einzige wichtige Element ist, die Larve beim Umsetzen nicht zu verletzen. Mit einem Schweizer Picking ist es ideal, die Larve an ihrem Rücken (Außenseite des Halbmonds) aufzunehmen und sie vorsichtig in die Mitte des Näpfchens zu legen, wobei man mit den Enden beginnt und dann den Rücken ablegt. Mit etwas Übung kann man problemlos etwa dreißig Larven in fünf bis zehn Minuten umlarven.

Tipps: Je nach Lichtverhältnissen benutze ich oft eine Stirnlampe, um den Boden der Zellen auszuleuchten. Mehrere Kollegen verwenden Brillen mit starker Vergrößerung. Es gibt sogar welche mit seitlich integrierten Lichtern! Außerdem ist es einfacher, die Wabe auf eine leicht geneigte Unterlage zu legen, damit man sie nicht halten muss.         Abb. 21 & 22: Verschiedenes Material Ständer zum Ablegen des Umlarvrahmens und Lupenbrille mit integriertem Licht.

Sobald alle Näpfchen belegt sind, können Sie den Rahmen in den freien Raum Ihres Zuchtvolks einführen. Wenn Sie zum Umlarven zu einem Zuchtberater gehen und an Ihren Bienenstand zurückkehren müssen, um den Rahmen einzusetzen, genügt es, ihn in ein feuchtes Tuch einzuwickeln und in einen Ablegerkasten zu stellen.

Abb. 23: Zuchtvolk mit Zuchtrahmen Der Zuchtrahmen wird in den freien Raum in der Mitte der Beute eingesetzt. Die Bienen werden unsere Larven rasch in Pflege nehmen.

Die Larven vertragen es problemlos, eine Stunde außerhalb der Beute zu sein. Wesentlich ist, dass sie nicht austrocknen. Unser Zuchtvolk ist nun vollständig, und die Bienen werden sich sofort um unsere Larven kümmern.

Abb. 24: Geschlossener Starter Die Verwendung eines Ablegerkastens mit 6 Rähmchen als geschlossener Starter ermöglicht den Transport des Zuchtrahmens unter guten Bedingungen.

Wenn Sie aus irgendeinem Grund mehr Zeit benötigen, um zum Bienenstand zurückzukehren, können Sie ohne Weiteres die Verwendung eines geschlossenen Starters mit jener des Zuchtvolks kombinieren. Dazu können Sie dem Zuchtvolk einige stark mit Bienen besetzte Rähmchen entnehmen und sie in einen geschlossenen Ablegerkasten setzen, wobei Sie in der Mitte einen freien Raum für unseren Zuchtrahmen lassen. Als Deckbrett kleben wir sorgfältig eine Kunststofffolie auf. Wichtig ist auch, dass diese Kiste gut belüftet ist. Ich persönlich benutze eine Apibox, bei der ich den Boden entferne.

Wenn Ihr Zuchtrahmen bereit ist, eingesetzt zu werden, genügt es, mit dem Cutter einen Schnitt in die Kunststofffolie über dem freien Raum zu machen und den Rahmen durch diese Öffnung einzuführen. So bleiben die Bienen, die die Beute besetzen, brav in der Kiste.

Ist der Rahmen einmal eingeführt, kann er problemlos einige Stunden so bleiben. Sobald Sie an Ihren Bienenstand zurückkehren, können Sie alle Rähmchen wieder ins Zuchtvolk zurückstellen, damit sich möglichst viele Jungbienen um die Larven kümmern.

Tag 1 | Samstag, 3. Juni

Abb. 25: Ein Tag alte Weiselzelle Man bemerkt ungefähr 1 cm Wachs (Basis der Weiselzelle) sowie eine große Menge Gelée royale, die die Larve umgibt.

Nach 24 Stunden können Sie einen Blick auf Ihren Zuchtrahmen werfen, um zu sehen, wie viele Larven angenommen wurden. Man erkennt, dass die Bienen auf dem Näpfchen ein kleines etwa einen Zentimeter langes Stück Wachs gebaut haben und dass die Larve in Gelée royale badet.

Wie viele Larven die Zuchtkolonie annimmt, hängt von zahlreichen Faktoren ab: dem Zuchtzeitpunkt, dem Wetter in diesen Tagen, der Zuchtneigung der Kolonie, der in der Beute vorhandenen Menge an Nahrung und Pollen und vielen weiteren Kriterien. So ist es mir beispielsweise schon passiert, dass ich bei Regenwetter, wenn die Bienen die Beute nicht verlassen konnten, 100 % Erfolg hatte und umgekehrt bei voller Tracht schlechte Ergebnisse erzielte.

Wenn man dieser Methode folgt, kann man jedoch mit einer Erfolgsquote von 50–70 % rechnen (unabhängig von äußeren Einflüssen). Wenn man 30 Larven umgelarvt hat, kommt man problemlos auf die gewünschten 15–20 Königinnen.

4.3 Anbringen der Bigoudis / Brutschrank

Tag 6 | Donnerstag, 8. Juni

Zwischen dem fünften und sechsten Tag werden die Bienen die Zellen verdeckeln. Je nach Alter der entnommenen Larven kann das leicht um einen Tag variieren. In diesem Stadium haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Die Bigoudis um die Zellen setzen, um sie zu schützen, falls irgendwo anders in der Beute als auf dem Zuchtrahmen eine Weiselzelle schlüpft
• Die Zellen in einen Brutschrank überführen

Abb. 26 & 27: Verdeckelte Zellen Verdeckelte Zellen (oben) und mit Bigoudis geschützte Zellen (unten)

Im ersten Fall genügt es, den Rahmen herauszunehmen und die Bienen vorsichtig abzufegen, um die Bigoudis um jede Zelle zu schieben. Das geht normalerweise recht einfach, allerdings kann es sein, dass der Bautrieb der Bienen so stark war, dass sie zwischen den Zellen gebaut haben. Dann muss man eine erhitzte Klinge verwenden, um den überschüssigen Bau vorsichtig abzuschneiden, damit die Zelle in den Bigoudi passt. Wenn wir alles richtig gemacht haben, indem wir eine Mittelwand hinzugefügt und einen Zuchtrahmen verwendet haben, bei dem die Zellen maximal eng stehen, sollten wir nicht viele Probleme haben. Wenn Sie sich für die Verwendung eines Brutschranks entscheiden, genügt es, Ihre Zellen (durch die Bigoudis geschützt) dorthin zu überführen, nachdem Sie zuvor eine Temperatur von 35°C eingestellt und überprüft haben, dass die Luftfeuchtigkeit hoch ist (zwischen 60 und 75 %).

Im Handel findet man leicht kleine Brutschränke für Hühnereier für etwa hundert Franken. Diese elektronischen Brutschränke können die Temperatur regeln und zeigen die Luftfeuchtigkeit an. Ein kleiner Ventilator sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im ganzen Kasten. Es lässt sich leicht eine Halterung basteln, um unsere Zellen mit ihren Bigoudis darin unterzubringen.

Abb. 28 & 29: Brutschränke Brutschränke für Hühnereier. Elektronische Einstellung, Belüftung, Feuchtigkeitskontrolle.

Diese Technik hat mehrere Vorteile: Die Zellen bleiben unabhängig vom Wetter auf der richtigen Temperatur, und Sie sind früher fertig mit dem Einsatz des Zuchtvolks. Sie können also die Brutwaben sowie die Königin zurückholen, alles wieder in Ihre Kolonie einsetzen und die Honigräume wieder aufsetzen. Ihre Kolonie wurde nur 6 Tage lang genutzt, und Sie werden auf Ertragsseite nicht einmal einen Unterschied bemerken.

Siehe Teil 2: 4.4 Vorbereitung der Kästchen